Варианты строительства деревянного сарая

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

Как строить самостоятельно каркасный деревянный сарай

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2. Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3. Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4. Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5. На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6. Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

1. Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
2. Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями. Из необрезной доски делается обрешётка.
3. При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
4. Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
5. Каркас зашивается обработанными досками.
6. Устанавливаются двери с окнами.
7. Производится окончательная отделка помещения. В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
8. Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
9. Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей, без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

1. Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

   Пилить деревья лучше всего зимой

2. Колка дров. И эти работы лучше делать зимой, при отрицательных температурах поленья намного легче раскалываются.

   Колоть дрова легче на морозе

3. Складирование дров в открытом дровянике. Это сооружение имеет только небольшой навес от дождя, все стены полностью открыты. На воздухе дрова быстрее подсыхают, теряют основой объем влаги. Время выдержки в открытом дровянике минимум один год.

   Для сушки дров используют открытый навес

4. Переноска дров в крытый дровяник для длительного хранения. Размер дровяника рассчитывается исходя из того, что в нем должно помещаться не менее двухгодичного запаса. Жизнь может преподносить неприятные сюрпризы, из-за которых иногда срывается ежегодная зимняя заготовка дров. Запас дает возможность без проблем перезимовать и начать заготовку на следующий год.

   Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

Как построить сарай поэтапно

Посмотрев на это красивое здание, вряд ли скажешь, что это деревянный сарай, скорее похоже на загородный особняк небедного чиновника или бизнесмена. Проект этого сарая был взят с фото в интернете, а автор уже добавил второй этаж, крыльцо и пандус, внутренние и внешнее освещение, покрытие для стен, ламинированное напольное покрытие, вентилируемую крышу, окна второго этажа, желоба, чердачные лестницы, резервуары для хранения воды, французскую дверь, оконные цветочные клумбы. Автор на 95% самостоятельно справился с этим проектом, только пришлось приглашать электриков брать помощников в некоторых ситуациях.

Дальше пошаговую инструкцию, как поэтапно построить сарай переписывать не буду, она очень длинная и подробная, при желании можете прочитать ее на сайте автора, ссылку найдете в конце этого поста. К тому же многое будет понятно по пошаговым фото, автор выложил их аж 200 шт. Итак

Основание, настенное крепление и виниловое покрытие на пол.

К сожалению, фото строительства основания сарая нет. Это уже на ваше усмотрение, можете залить фундамент или установить на бетонные блоки. В данном случае автор собрал платформу из обработанного (импрегнированного) бруса и установил на сваи. К балкам кронштейнами крепятся лаги из досок. Все наружные стены несущие. Окно и дверные каркасы изготовлены в то время, когда стены уже были готовы. Напольное покрытие для гаражей и представляет собой тяжелый виниловый настил, уже покрытый клеем, поэтому надо просто очистить и уложить на пол. Дальше идет наружная обшивка и установка чердачной лестницы. Для внешней обшивки сарая автор использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма. Второй этаж имеет простую конструкцию, так как пролет был всего лишь 3 м от внешней стены до внешней стены, а нагрузка не  очень большая. Фанера 1/2 дюйма использовалась для напольного покрытия, оставляя отверстие для чердачной двери, которую надо устанавливать, когда будет закончена крыша сарая.

Двускатная крыша сарая своими руками

Каркас крыши был построен с использованием конькового бруса. Сначала автор построил левую и правую фронтоны, а затем раму для окна и центральную крышу. Задняя часть двускатной крыши сарая изготовлена сразу после того, как были сделаны два передних фронтона, чтобы крыша оставалась ровной. Шаг крыши приблизительно под углом 45° на фронтонах, потому используйте веревки и ремни безопасности.

Изоляция, окна и укладка черепицы.

Начните раскладывать черепицу с передней части крыши, чтобы защитить толь от ветра. Установите окон на первом и втором этажах. 

Двери и сайдинг

Двери для сарая поставляются с оборудованием для монтажа, но автор добавил в раму крепежные винты в для дополнительной поддержки. Для этого сарая был куплен фиброцементный сайдинг, или как его еще называют  «харди-сайдинг». Его часто используют для внешнего покрытия, так как он отлично переносит экстремальные климатические условия и устойчив к разного рода повреждениям, ну и как видите на фото, это очень красиво.  4

Крыльцо, пандус и электропроводка

Крыльцо изготовлено из досок 4х6, с рамными балками 40 м по центру. Пандус из того же материала, что и балки, распиленные под углом, так что можно легко закатывать газонокосилку, не задевая порог двери. Опалубка закреплена с помощью строительных винтов длиной 8 см. Кабель для электроводки уложен в траншею глубиной 50 см. В сарае также имеется собственное заземление. 5

Виниловый настил и внутренняя обшивка стен

Ландшафтный дизайн и место для хранения под сараем

Обшейте сеткой свайный фундамент, сделайте дверцу. Так не будет скапливаться мусор и под сараем можно хранить трубы, доски и прочие строительные материалы. Очень удобно. Ландшафт можно придумать на свое усмотрение. Автор застелил участок у сарая геотекстилем, установил бордюры и засыпал туфом.

Веранда, декоративные украшения, освещение, водосточные трубы и завершение ландшафтного дизайна.

Для строительства веранды сарая автор использовал брус 100х100 мм, а для стропил — доски 50х150 мм. Для крепления использовались строительные винты 75 мм. Декоративные украшения, это по вкусу и возможностям, можете сделать такие, как на фото. А еще автор на углах здания разместил старые резервуары для сбора воды, которые заполняются системой водосточных желобов. Есть встроенный  кран и отдельный шланг, который можно использовать по мере необходимости. Продумайте ситему расположения розеток и выключателей и установите светильники.

Источник фото www.instructables.com/id/Storage-Shed/Инструкция на русском kakoydom.com/articles/instructions/instrukciya-po-stroitelstvu-krasivogo-saraya-dlya-inventarya/shag-1-fundament-karkas-sten-i-vinilovoe-pokrytie-pola

Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

• за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
• вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;

• на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой

В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

Строительство сарая из профнастила

Видео поэтапного строительства сарая из профнастила.

Построить сарай из профнастила своими руками практически также легко, как и деревянную подсобку. Отличаются данные варианты строений внешней обшивкой. Каркас для помещения, как правило, собирается из брусьев, но прослужит дольше металлическая конструкция, сделанная из профильной трубы.

Профильная труба.

На готовый каркас фиксируется обшивка из профнастила оцинкованными саморезами с шайбой из резины. Лишние части металлического листа обрезаются электрическими ножницами по металлу, но можно использовать и болгарку.

Обшивка профлистом.

Виды

В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент

В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично

Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.

Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.