Столешницу из дерева своими руками можно сделать из дуба или досок, затем склеить и покрасить, после чего изготовить деревянный стол целиком

Изготовление кухонного гарнитура из дерева

Браться за такую работу нужно только при наличии соответствующих умений. Мебель – достаточно сложная конструкция, а мебель для кухни должна быть еще и максимально функциональной. Если готовый комплект нужно лишь правильно собрать, то при самостоятельном изготовлении необходимо спроектировать гарнитур, нарезать материал, собрать и отделать соответствующим образом.

Проектирование

Этот этап включает все подготовительные работы и создание рабочих чертежей.

Для начала старую мебель полностью демонтируют, а стены и пол очищают.
Затем определяют тип кухни – прямая, угловая. П-образная, и разрабатывают эскиз. При этом не забывают, что готовая кухня включает не только мебель, но и оборудование и размеры этого оборудования нужно знать совершенно точно.
Производят замеры как минимум на 3 уровнях: 15 см от пола, на расстоянии в 1,5 м от пола и почти у потолка. Стены редко когда бывают идеально ровными и при проектировании и монтаже это следует учитывать.
Определяют размеры каждого элемента – тумбы, напольного шкафа, навесного шкафа, пенала.
Разрабатывают чертеж – это можно сделать самостоятельно, найти готовый чертеж или заказать. Если обратиться к студентам соответствующего ВУЗа, чертеж обойдется куда дешевле.

Раскрой материала

Сделать кухонный гарнитур лучше всего из мебельных щитов. Можно снизить стоимость кухни, если выполнить корпус, например, из фанеры. Последняя очень устойчива к перепадам температуры и влажности, не изменяет размеров и отличается прочностью.

Составляют карту раскроя – то есть, разрабатывают схему размещения всех элементов на мебельном щите с целью использовать материал максимально эффективно.

При этом выполняются следующие правила:

с края щита оставляют запас не менее 10 мм;
на пропил оставляют 4 мм запаса;
если щит придется резать, то по месту среза также оставляют запас в 4 мм;
элементы нужно размещать так, чтобы пропил был сквозной.

Самостоятельно элементы выпиливают лобзиком, электропилой. Однако лучше, если раскрой произведут в мастерской: профессиональный инструмент обеспечивает более ровный срез.

Процесс сборки

Сборка кухонного гарнитура состоит из 2 этапов, которые, однако, выполняются поочередно: сборка каждого модуля – навесного или напольного шкафа, и установка. Не рекомендуется собирать сразу все детали гарнитура, так как в собранном виде они займут очень много места, а монтаж самой кухни – процесс длительный.

Все полученные детали после раскроя сортируют, элементы верхнего и нижнего яруса раскладывают отдельно.
Заготовки обрабатывают антисептиками.

В комплект готовой мебели входит весь необходимый крепеж. При самостоятельном изготовлении об этом следует позаботиться самому: потребуются саморезы, деревянные чопики, мебельный крепеж, фурнитура.

Собирают напольные шкафы по чертежу. Сначала боковые стенки, затем нижнюю деталь. Если предполагаются выдвижные ящики, то на стенки закрепляют направляющие. В последнюю очередь фиксируют заднюю стенку. Столешницу монтируют после установки всего нижнего яруса.
Затем устанавливают каждый модуль нижней части. Начинают с углового или с того, что примыкает к стене. Если в нем предусматривается мойка, то в задней стенке делают отверстия для водопровода и канализации. Высоту изделия регулируют, если есть такая возможность. Высоту и расположение следующего шкафа регулируют по угловому модулю.
Все элементы обязательно стягивают, чтобы сделать нижний ярус одним целым. Навешивают створки.
Собирают навесные шкафы таким же образом: монтируют боковые ,затем заднюю стенку.
На стене крепят планки, вкручивают болты и навешивают на них навесные шкафчики. Только после этого закрепляют створки.
Элементы верхнего яруса также обязательно стягивают.
Готовый гарнитур декорируют: обрабатывают лаком – в 3 слоя, окрашивают, вскрывают воском.

Изготовление деревянного кухонного гарнитура требует умений и терпения. Необходимо правильно определить размеры, разработать эскиз, подходящий для интерьера кухни, раскроить материал и собрать мебель. Однако результат того стоит.

Процесс изготовления кухонной столешницы

Делая чертеж будущего изделия, необходимо учитывать, что в тонких местах (h=10 мм) деревянное изделие раскалывается от ударов. Столешница должна быть однородно массивной (особенно по краям и в местах сквозных пропилов), с толщиной доски – равно/выше h=15 мм. Видео ниже расскажет, как сделать обеденный стол своими руками.

Подготовка материалов и инструментов

Для щитовой сборной столешницы необходима шпунтованная (выбираются четверти) доска толщиной ≥15 мм, а для наборного массива – от h=20 мм. По длине заготовки должны превышать L столешницы на 5 см по обеим сторонам. Устанавливается местонахождение нескольких поперечин щита (через каждые 30 см + на торцах), предусматривается накладной бортик (лицевая декоративная планка). Допустима сборка на фанере из шпунтованных со всех сторон фрагментов (паркетный набор). Для столярных работ можно использовать любой стол, дополнив его продольной упорной доской и направляющими рейками (брусья толщиной около 40 мм).

Понадобится:

молоток стальной,
молоток эпоксидный,
4 струбцины,
клей ПВА (или любой столярный),
медные (бронзовые) гвозди,
шило, пробой, угольник,
дрель со сверлами диаметр 1 и 5 мм,
подкладочные куски фанеры,
деревянные конусные гвозди (диаметр 3–5 мм), как вариант – напиливают японские палочки.

Сборка

Первая доска (наборный брус) крепится струбцинами на направляющих поперечинах – одинаково для обоих способов.

Изготавливая из досок, промазывают клеем поперечную подкладку, фиксируют её, не добивая гвозди по наколотой шилом метке. Следующую доску заводят шпунтом к предыдущей, заводят от угла, слегка постукивая эпоксидным молотком. Гвозди не добивают, чтобы потом откусить шляпки, утопить или извлечь полностью;

Брусья массива сжимают на клею поочерёдно, дав высохнуть каждой склейке 24 часа, сжатие производят при помощи струбцин. Другие варианты:

При помощи шпилек L = 80 см и барашковыми гайками,
Сжимающей ваймой на гребенчатом брусе,
На запиленном по ширине столешницы брусе с уплотнением клиньями.

Последний вариант довольно-таки примитивен, потому что заклиненные бруски стремятся вверх. Противостоять рвущимся вверх деталям может только прикрученная сверху планка-предел.

Сборка массива в один приём возможна при достаточно большом количестве струбцин (на каждые 40 см длинны столешницы – пара).

Обклад – нюансы изготовления

Прибить гвоздями (бронзовыми, деревянными) “обвис” – фланцевый профильный брусок – простая задача. Для прочности садят на клей.

Условия мастерской позволяют использовать профильную фрезу станка или направляемый ручной фрезер по закрепленному к столу бруску. Фигурной насадкой фрезы создают декоративный профиль, а также гребни и пазы кромки щита с противоположными образованиями на фланце. Для обкладов используют древесину лиственных пород: ольхи, груши, вишни, яблони. Край, защищенный фланцем, защищает руки от заусениц, придаёт столешнице основательный массивный вид. На клееных наборных щитах декоративный кант вырезают на самом массиве, фрезой обводя по контуру.

Обработка: покрытие изделия

Готовую столешницу шлифуют, покрывают лаком. Лучшие лаки – цапон, масляный, масляно-акриловый, акриловый, алкидный.

Первый резко пахнет, но быстро сохнет. Допустимо многослойное покрытие с прошлифовкой (стеклянной желтой, но не графитовой серой) наждачной бумагой. Тонированные акриловые морилки подходят в меньшей степени, так как не образуют толстого защитного слоя. Цапон наносят мягкой натуральной ветошью, привязанной к бруску натуральным шпагатом. Быстрыми движениями, окуная ветошь в металлическую тару до уровня бруска. Остальные лаки наносят кистью, краскораспыляющим устройством в 2–3 слоя с обязательным интервалом для полной просушки каждого. Чем тоньше первый слой, тем равномернее кроет следующий.

Установка

Установка кухонной столешницы производится следующим образом:

Готовая столешница укладывается на кухонные тумбы и крепится с использованием креплений или же с помощью специальных шин, расположенных на нижней части полотна, которые нужно устанавливать в отверстия в верхних торцах тумб.
Устанавливая столешницу необходимо следить за соблюдением расстояние между полотном и стеной, а также между боковыми краями стола и рядом стоящей мебелью.
На торцы полотна одеваются специальные накладки, которые закрепляются с помощью саморезов.
Далее производится установка мойки. Места ее соединения с полотном необходимо обработать герметиком. Это защитит дерево от разбухания.
Осуществляется монтаж сифона и смесителя.

Изготовление из готового мебельного щита: как сделать своими руками

Особенности

Готовый мебельный щит фанерован, поэтому он – идеальная заготовка для оклеивания пластиком. К тому же у мебельного щита имеется заводская шлифованная кромка. Она станет фасадной. Но чаще используют ламинат (ЛДСП). Поверхность такой плиты требует бережного обращения на кухне, однако несколько лет она прослужит. Два листа ЛДСП скрепляют, склеив, сжав саморезами воедино, потом декорируют пластиком фронт кромки.

Необходимые инструменты

мелкозубчатая ножовка (или дисковая электропила),
разметочный инструмент,
саморезы h 25 мм,
шуруповёрт, дрель – сверло 1 мм,
валик, клей, направляющие, сжимающие планки,
несколько струбцин.

Изготовление и сборка

Обе поверхности листов смазывают равномерно клеем, растягивая их валиком и скребком, складывают, обжав края струбцинами, просверливают отверстия под саморезы, вкручивают. После высыхания клея по направляющим обрезают припуски. Кромочные ленты закрепляют утюгом через бумагу или кромочным температурным укладчиком.

Нюансы работы с ЛДСП

Пластик выбивается зубцами ножовки. Чтобы этого избежать, его необходимо прорезать до стружечного слоя под линейку сапожным ножом двумя параллельными канавками на расстоянии 2 мм. Промежуток канавок выковыривают шилом.

Виды мебели из слэбов

Помимо столешниц, из деревянных заготовок можно изготовить совершенно неожиданные предметы мебели.

Скамьи будут оригинально смотреться, особенно в большом холле или на придомовой территории.
В гостиное помещение превосходно впишется внушительных размеров стол с оригинальной столешницей.
Журнальные столики с неправильной геометрией разнообразят помещение и впишутся практически в любой стиль.
Кухонная мебель с горизонтальными поверхностями, выполненными из слэбов, превосходно впишется в стиль Лофт, Прованс или Кантри.
Рабочий стол из слэба разнообразит привычную геометрию пространства.

Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева. Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом — он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Дубовая столешница

Этот вариант необычный, используется редко. Дорогой в исполнении и сложный. Крышка стола создается из слэба (продольного спила) и эпоксидной смолы. Для краев одна из сторон слэба выравнивается. Внутренние (неровные) стороны повышает эффектность готового изделия.

Из материалов требуется фанера, слэб, смесь смолы с отвердителем.

2 емкости для смолы;
пила;
дрель;
фреза;
шлифмашина;
шпатель;
уровень.

Для работы следует выбрать помещение с качественной вентиляцией. Перед началом работы нужно одеть защитный костюм, перчатки, очки.

сбор каркаса для заливки;
заполнение швов герметиком;
обработка воском (вазелином) внутренних поверхностей;
удаление коры со слэба;
выравнивание, обработка морилкой, лаком внешних краев;
выравнивание каркаса уровнем;
расположение в опалубке слэба;
подготовка смеси смолы с отвердителем (пропорции определять при помощи весов, точно соблюдать инструкцию производителя);
заливка первого слоя таким образом, чтобы смола растеклась равномерно;
удаление пузырьков иголкой;
прогревание состава феном в течение 2-х, 3-х минут;
ожидание окончания срока отверждения;
заливка второго слоя.

Варианты опалубка для заливки дубового слэба эпоксидной смолой

Слоев должно быть несколько. Чем тоньше слой, тем больше вероятность качественного (без трещинок и пузырьков) высыхания. Для полного отверждения требуется неделя. Потом поверхность из дерева вынимается из опалубки, шлифуется, лакируется и устанавливается на основание.

Как сделать столешницу из готового мебельного щита ↑

Рассмотрим еще один вариант, более простой, для которого применим уже вырезанную заготовку, изготовленную на мебельной фабрике (такие услуги оказывают некоторые мебельные компании) на заказ. Это удобно, когда требуется срочно сделать ремонт или необходима заготовка, сложная для самостоятельной обработки – с изогнутыми краями, закругленными углами, множеством отверстий.

Особенности составления проекта ↑

Во время оформления заказы вы обязательно должны указать следующую информацию:

точные размеры щита и всех отверстий (если планируется вставка оборудования);
цвет поверхности;
вид материала.

Лучше предварительно начертить схему или вызвать для точных расчетов представителя компании.

Образцы дубового мебельного щита

Размеры будут индивидуальными, а вид придется выбирать из предложенных образцов. Ассортимент на мебельных фабриках обычно широк, предлагают панели различной толщины и с разнообразным покрытием. Стоимость зависит от категории, самыми дешевыми являются ламинированные ДСП, наиболее дорогим – деревянный массив из ценных пород дерева.

В комплект к столешнице – столовая группа из мебельного щита

Цвет и облицовку необходимо выбирать, ориентируясь на стиль интерьера и окраску мебели. Например, с белыми шкафчиками сочетается панель любого цвета, а с зелеными – только нейтральных оттенков.

Что необходимо для работы ↑

Дополнительной обработки вырезанной заготовки не потребуется, поэтому необходимы лишь инструменты для монтажа. К ним относится дрель с насадками, шуруповерт с комплектом саморезов. Также следует приобрести клей по дереву и герметик.

Самостоятельный раскрой заготовок ножовкой

Если вы рассматриваете различные варианты изготовленной своими руками столешницы, среди них могут встретиться проекты, состоящие из нескольких частей. Это случается, когда стол имеет большую протяженность или сложную форму. Для соединения фрагментов с внешней стороны обычно используют алюминиевые планки, которые полностью закрывают щель. Чаще их монтируют на саморезы.

Соединительная накладка

Похожими накладками, плоскими и в виде уголков, закрывают и кромки, если необходима дополнительная защита от механических повреждений.

Краткая инструкция по монтажу ↑

Перед монтажом панели следует подготовить все напольные шкафы, то есть просто установить их на свои места. Мойка должна находиться около канализационного слива, варочная поверхность – недалеко от газовой трубы или розетки.

Подготовка к монтажу

Порядок работы:

промазать верхние торцы или поверхности шкафов столярным клеем;
положить готовое изделие на предназначенное для него место;
проверить точность расположения вырезанных отверстий;
закрепить щит шурупами или саморезами, используя уголки.

Таким образом, верхняя панель будет стабильно закреплена клеем и шурупами.

Подоконник и стол одинакового дизайна

Между стеной и столом обычно остается узкая щель, которая портит внешний вид конструкции и в дальнейшем создает неудобства при уборке помещения. Ее прикрывают мебельным плинтусом. Современные модели пристенных плинтусов состоят из двух частей, одна из которых фиксируется на поверхности стола саморезами, вторая (узкая планка) является декоративным элементом. Видимые края установленной планки закрывают торцевыми заглушками.

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения древесины является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Склейка досок под столешницу

Сорри за наивный вопрос. Буду клеить столешницу (надеюсь, что она такой получится). 1) Сколько времени необходимо зажатие струбцинами, чтобы клей нормально высох? 2) Это мой первый опыт в этой ипостаси. Скажите, если влажность доски (а это сосна пока, и немножко сыровата на мой взгляд, не у далось нормальную сухую прикупить. ) выше чем положенные 8%, то как сильно может ее покрутить? Может можно сразу вскрыть каким-то составом/лаком, чтобы ее не крутило при естественном высыхании? Столешница в беседку на улице.

2inpacer Что за клей то ? 1) от 1 до 4 недель, лучше до тех пор пока не высохнет. 2) Не представляю как её в струбцинах будет крутить. Вот после того как освободить от струбцин.

1) Клей Соудал для мягкой деревесины. 2) Понятно что после освобождения от струбцин. 3) Вскрывать конечно планирую. 4) Я не на ламели буду садить, а делать паз-шип во всю длину доски с помощью фрезера, закрепленного на фрезерном столе. Вопрос со временем склейки возник вот в связи с чем. У меня просто не пока пресса для склейки столешниц/дверей/мебельных щитов. Где-то на этом форуме выкладывали фотки модели, которая продается в России. На Украине я искал, но не смог найти что-то подобное. Поэтому нарисовал эскиз сам, но если честно еще не успел сварганить. Сварочник купил тока неделю назад. Зато есть струбцины. 2 Гросовские по 1350 мм и с пяток Стэнли быстрозажимных от 400 до 910 мм. Вот я и подумал грешник что можно сварганить столешницу 96 см на 215 см не одним махом сразу, т.к. длинных струбцин не хватает, а из четырех пар досок 12 см на 215 см. Почему 12 см, потому что рейсмус по высоте до 16 см, а по ширине до 26 см. Т.е. склеить по отдельности 4 пары, дать им высохнуть. После этого реймуснуть и склеить уже эти 4 пары. К тому времени прикупить просто еще парочку длинных струбцин. Извращенец. может кто еще чего посоветует. Главная проблема — времени нет. Беседка должна быть готова к 1 августа — день рождения тестя

inpacer написал : 1 августа — день рождения тестя

Это святое, как нибудь сварганите, потом если что переделаете.

inpacer написал : можно сразу вскрыть каким-то составом/лаком,

inpacer написал : 3) Вскрывать конечно планирую.

Вот это переведите на русский. Вскрывать, надеюсь не консервным ножом?

inpacer написал : 4) Я не на ламели буду садить, а делать паз-шип во всю длину доски

Если я правильно понял паз-шип это типа мама-папа? т.е шпунтованная доска что-ли? Ламель — это просто плашка (часть бруса). Клеи сейчас такие, что клеют просто на гладкую фугу. И выполнять пазы-шипы —лишняя работа. И обработка идет после склейки и сушки.

inpacer написал : . Т.е.склеить по отдельности 4 пары, дать им высохнуть. После этого реймуснуть и склеить. уже эти 4 пары.

Так и делайте. Для беседки пойдет, небольшие ступеньки будем считать небольшими

2Samar: 1) Вскрывать составом/лаком и т.д. понятно, что не консервным ножом. 2) > Если я правильно понял паз-шип это типа мама-папа? т.е шпунтованная доска что-ли? Ламель — это просто плашка (часть бруса). Клеи сейчас такие, что клеют просто на гладкую фугу. И выполнять пазы-шипы —лишняя работа. И обработка идет после склейки и сушки.

Да вы правильно поняли, паз-шип это типа папа-мама или шпунтованная доска. Ламель — это просто плашка у профессиональных деревообработчиков. И это правильная формулировка. А вот у продавцов электроинструмента, по аналогии фактически, ламель — это плоская вставка или плоский дюбель, который вставляется в две соприкасающихся/ сопрягаемых/склеиваемых деталей. Есть даже соответствующий инструмент, который так и называется ламельный или плоскодюбельный фрезер. Поэтому я и оперировал вторым понятием. Оно мне просто ближе. 3) Пазы-шипы может и лишняя работа. Зато прочно будет и технологию заодно откатаю. Не зря же я покупал под это специальные фрезы и фрезерный стол. 4) То что обработка идет после склейки и сушки я понимаю. Просто что понять под обработкой. Если просто шлифование и вскрытие лаком. То да, без вариантов. Но вот столешницу размером 96 см х 215 см в рейсмус для выхода идеально ровного покрытия я не вставлю. Ну нет у меня рейсмуса с шириной стола 1 м.

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Выбор древесины

Зачастую в изготовлении мебели участвуют сборные деревянные столешницы и выполненные из столярного щита. Столешницы из массива дерева очень красивые, прочные и долговечные, а потому – довольно дорогие, поэтому используются для сборки мебели премиум-класса. Однако для работы в домашних условиях и без особых навыков цельные куски дерева не годятся, поскольку их очень трудно обрабатывать.

Вне зависимости от типа конструкции, которую вы планируете делать, нужно сначала правильно подобрать древесину. Стол должен получиться прочным и устойчивым к механическим воздействиям, тем более, если речь идет о кухонной мебели. Если вы хотите, чтобы столешница прослужила вам долгие годы, предпочтение стоит отдавать твердым породам: дубу, вишне, черешне, тику или ореху. Это наиболее подходящие для создания столов деревья. Есть и более твердые породы, однако их очень долго и сложно обрабатывать, да и стоимость некоторых превышает цену готовой заводской мебели. К тому же слишком твердая древесина может рассыхаться или разбухать от перепадов температуры и влажности. Перечисленные ранее виды деревьев не только обладают достаточной прочностью, но также способны эффективно выдерживать различные внешние воздействия.

Инструменты и материалы

В зависимости от того, каким способом вы будете изготавливать столешницу, вам потребуются различные инструменты. Так, если вы будете делать столешницу из столярного щита, придется обзавестись фуганком – длинным рубанком, с помощью которого проводят финишную отделку (выглаживание) поверхности. Щитовой способ позволяет делать прочную и долговечную мебель больших размеров.

Оптимальный вариант для мастера-самоучки – фуговальный станок. Его можно взять в аренду, или если у вас нет навыков работы с подобным оборудованием – попросить обработать заготовку специалиста в мастерской.

Итак, что же нужно для того, чтобы сделать столешницу из дерева:

автоматическая или ручная фреза (если вы планируете делать столик для дачи, который будет стоять на открытом воздухе); фуганок; ножовка, перфоратор; набор сверл; молоток; крепежи (гвозди, саморезы); плоскогубцы; наждачная бумага разной зернистости (от №3 до №0); рейсмус; струбцины; древесина (доски); столярный клей; морилка (если вы будете тонировать древесину); пропитка-антисептик (чтобы защитить дерево от вредителей); лак или краска; плоская кисть.

Прежде чем приступать к работе выберите тип соединения элементов будущей столешницы. В некоторых случаях вам могут понадобиться дополнительные деревянные рейки и крепежи.

Пошаговое изготовление столешницы своими руками

Делаются замеры и записываются предполагаемые размеры будущей столешницы.

Закупаются листы ДСП и пластика, который нужен будет для декорирования готового изделия, что придаст ей законченный вид. Толщина ДСП не менее 2 см.

При помощи болгарки или электрического лобзика делаются заготовки для столешницы по размерам. Торцы подготовленных листов обрабатываются герметиком.

В основе столешницы будут 2 листа ДСП, которые соединены между собой саморезами. Листы из пластика нарезаются чуть большее размера на 3 мм, чем размер основания из ДСП.

Необходимо выждать время для полного высыхания пластика. Вот теперь лишние мм отрезаются ножом. Полосками из пластика оформляются торцы. Изделие для вашей кухни полностью готово.