Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? обзор +видео

Как правильно забивать дюбель гвозди

Обратите внимание, что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор

1. Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
2. При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
3. Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить  дюбель в кирпич, нужно:

1. Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
2. Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
3. Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
4. Вбейте патрон и гвоздь.

 Для гипсокартона:

1. Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
2. Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
3. Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
4. Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
5. Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

Инструментарий для проведения замеров и разметки

Плотницкие работы невозможно провести качественно без тщательной разметки и соответствующих замеров. Для замеров используется следующий основной столярный инструмент: угольник (в виде перпендикулярных планок, причем на одной нанесена шкала линейки) — для проверки перпендикулярности; центроискатель (треугольник равнобедренной формы); ерунок (контроль углов 45° и 135°); малка (планки скрепленные шарниром) с установкой любого нужного угла; столярный метр; линейка; штангенциркуль; уровень или ватерпас для проверки горизонтальной или вертикальной поверхности; отвес; рулетка.

В качестве разметочного инструмента применяются: столярный циркуль с возможностью прочертить окружность до 3,5 м; рейсмус — для прочерчивания формирующих прямых, параллельных основной линии, и перенесения размеров с чертежа на деталь (рейсмус имеет вид бруска с планками, снабженными зубцами); гребенка — для формирования шипов и угловых сочленений; отволока — прочерчивание линий для обеспечения хорошего сочленения элементов.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Техника вырезки в «лапу»

Изначально укладывает окладной венец, после начинают рубить остальной сруб. На обозначенном участке параллельно размещаются два бревна. На их торцы под углом в 90 градусов устанавливаются последующие. Плодом этих трудов должен стать квадрат, впоследствии подогнанный под общую правильную плоскость. Наносится маркировка на торцы, после этого вырезаются пазы для укладки брёвен. Максимальная глубина вырезки паза ни в коем случае не может быть более 1/2 толщины бревна. На сборку окладного венца следует класть самые массивные брёвна. От того как качественно и ровно он будет выполнен, напрямую зависит надёжность и устойчивость дома в целом.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

И так, после того как отверстие завершено, в него сверху вставляется бревно. Верхний участок которого, также необходимо подготовить ради следующего. К разметке и подготовке углублений следует относиться очень скрупулёзно. Монтаж следующего венца должен происходить с наибольшей точностью подгонки в углубление. Причём касается это, не только лишь правильности входа венца в гнездо. Нужно всегда контролировать отвесную и горизонтальную закладку венцов.

Используя рубку в лапу, метод укладки венцов немного отличается. Установка производится венцом на венец, если брус из дерева имеет равные грани. При строительстве дома из бревна, верхняя часть венца кладётся на овальную плоскость нижнего.

Для более плотной стыковки материала, в нижней части верхнего венца выдалбливается продольный паз, причём на всю длину бревна. После этого производится укладка и осмотр на возможную кривизну и на плотность прилегания венцов. В том случае если плотность прилегания недостаточна, его снимают, выравнивают паз и операция повторяется. После достаточно плотной укладки разрешается переключаться на следующий уровень.

Бывает, что плотник не обладает нужной квалификацией и «лапы» получаются недостаточно подогнаны в углах строения, после чего возникают щели. Если при помощи топора не удаются убрать эти щели, используется клин, имеющий равные размеры со щелью он просто вбивается туда. Однако таких способов закрытия лучше избегать.

Бородок-выколотка

Используется при разборке для выбивания плотно сидящих в металле или дереве деталей (шплинты, пробки, заглушки, заклёпки, шпильки). Форма выколоток, как правило, цилиндрическая с плоской или сферической поверхностью.

Наставив бородок на выбиваемый предмет, производят один или несколько ударов молотком по бойку

И тут тоже важно помнить о соосности. Некоторые считают, что заменить бородок можно и керном

Но острый наконечник керна при ударах может соскользнуть или обломиться под нагрузкой. К тому же оставляет углубление в выбиваемом предмете, который мог бы использоваться повторно.

Существует европейская модель бородка-добойника. Он представляет собой трубку, внутри которой расположена пружина. Добойник с гвоздем приставляется к нужному месту. При ударе по стальному затыльнику гвоздь, вставленный в трубку, отправляется по месту назначения. Своего рода полуавтоматическая модель мало распространена у нас в силу своей довольно высокой стоимости.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Классификация

Поскольку пользоваться гвоздями приходится очень часто (к
примеру, чтоб обить мебель, повесить картину, укрепить расшатавшийся стул),
важно уметь подбирать их в соответствии с видом работ и типом материала. Так,
для соединения элементов древесных конструкций применяют, как правило, следующие
виды гвоздей:. ·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;

·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;

·оснащенные плоской шляпкой,

·замковые,

·бесшляпочные, заточенный с двух концов.

Размеры гвоздей принято выражать дробью (к примеру, 25/25).
При этом верхнее число показывает толщину гвоздя, выраженную десятых долях
миллиметра, а нижнее – показывает его длину в миллиметрах. По мере увеличения
длины увеличивается и диаметр гвоздя.

В ходе выбора гвоздей требуется знать их названия и тип.
Перечислим типы.

• Столярные. У них шляпка плоская (если гвозди
  крупные, то шляпка рифленая – это не дает молотку соскальзывать). Их
  применяют для работы с пиломатериалами из различных сортов древесины.

• Плотницкие. У них шляпка поменьше и немного
  закруглена. Данный тип гвоздей  применяют для разных столярных работ
  (изготовление мебели, настилка полов и т.д.). Благодаря тому, что шляпка
  глубоко входит внутрь древесины, ее при обработке изделия не задевает нож
  рубанка. 

• Обойные. Их используют для обивки мебели.

• Обойные декоративные. Предназначены для
  декоративной отделки предметов мебели.  Продаже имеются декоративные обойные
  гвозди нескольких расцветок.

• Замковые. Оснащены закругленной шляпкой. Как
  правило, общая длина не превышает двадцати миллиметров. Их применяют, чтоб
  прибивать замки в столах, шкафах и иных предметах мебели. 

• Строительные. На их стержне имеются насечки,
  благодаря чему гвозди лучше удерживаются внутри древесины. Применяют для
  сколачивания оконных и дверных коробок. Подобно шляпке плотницких гвоздей,
  шляпка строительных аналогов целиком сходит в древесину.

• Штукатурные. Их размеры составляют 22/30.
  Применяют для штукатурных работ, а также с целью предварительного
  закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.

• Шпильки. Это согнутые гвозди, заостренные с двух
  концов. Размеры шпилек проставляются точно так же, только нижняя цифра
  показывает всю длину двух согнутых концов (к примеру, 18/18). Предназначены
  для закрепления на деревянных деталях пружин, проволоки, стержней и т.д.

• Костыли. Оснащены плоской четырехгранной шляпкой,
  которая располагается перпендикулярно стволу гвоздя. Данные элементы
  незаменимы, когда необходимо повесить какие либо тяжелые предметы (полки,
  картины, зеркала и др.).

• Долбежные. Относятся к подтипу специальных.
  Оснащены закругленной плоской шляпкой. Такие гвозди могут быть вбиты даже в
  стены из кирпича.

• Сапожные. Применяют для ремонта обуви. Хорошо
  подходят и для сколачивания разных небольших изделий. Для проставления
  размеров надо указывать только длину. 

• Стекольные. Обладают треугольной формой.
  Применяют при остеклении дверей и окон для закрепления стекол. Вбитый
  стекольный гвоздь абсолютно не помешает вам работать шпателем.

На сегодняшний день в ходе соединения деревянных элементов
все чаще применяются шурупы. Объясняется это тем, что гвозди, насколько прочно
их не вбивай, после того, как древесина высохнет, зачастую расшатываются. Кроме
того, их сложно вытаскивать, чтоб при этом не повредить поверхность древесины. 

Шурупы по форме их шляпок подразделяют на четыре вида:

• с потайной головкой,

• с полукруглой головкой,

• с шишкообразной (полупотайной) головкой,

• строительные.

У первых трех видов шурупов в головке имеется прорезь.
Благодаря этому их можно завинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной
отвертки. А вот четвертый вид шурупов применяют для того, чтоб скреплять
строительные леса. Их ввинчивают и вывинчивают при помощи гаечного ключа.

Добойник – покупаем или делаем сами?

Сделать бородок можно и самому. Материалом обязательно должна быть либо каленая либо легированная сталь. Отлично подойдет старое, обломанное или стертое перфораторное зубило, сталь, из которой оно изготовлено, самая подходящая. Болгаркой обрезаем зубило до необходимой длины, затачиваем рабочую часть под конус или квадрат, а хвостовик оставляем без изменений. В торце заточенной рабочей части аккуратно высверливаем небольшое отверстие, глубиной до 1 мм. Последний штрих – намагничивание рабочей части, делаем это обычным магнитом от аудио динамика.

Еще одним вариантом является клапан автомобильного двигателя. Его форма идеальна – расплющенный под удар молока хвостовик и тонкая рабочая часть. В её торце просверливается аналогичное отверстие, и край поршня также намагничивается для удержания гвоздя. Изготавливать приспособление из мягкой стали, а затем закаливать не стоит, так как времени и мороки на этот процесс уйдет значительно больше. Хотя такой вариант тоже возможен.

Итак, как вы уже убедились, добойник или бородок – невероятно недооцененный инструмент. Имея его в своем распоряжении, можно сэкономить время при выполнении простых строительных операций и не бояться повредить дорогостоящую вагонку или «замки» в половых досках.

Нейлер электрический – для гвоздей небольшого размера!

Обзор существующих типов гвоздобоев мы начнем с самого «младшего»: электрический нейлер обладает наименьшими возможностями и применяется, в основном, для отделки на финишном этапе. Работает такой инструмент со шпильками и штифтами, а также небольшими гвоздями. Среди электрических моделей наибольшей популярностью пользуются аккумуляторные. Оно и не удивительно – мобильность очень ценится в строительной среде, а сетевые инструменты не обладают таким преимуществом по сравнению с аккумуляторными.

На мобильности преимущества не заканчиваются – электрические молотки отличаются небольшими габаритами и малым весом, низким уровнем шума и вибрации, недорогой стоимостью одного выстрела, отсутствием выхлопа, что делает возможным работу внутри помещения с минимальной вентиляцией, простотой применения и отсутствием каких-либо ограничений. Минусы такого аппарата: небольшая мощность выстрела, ограничения по размеру гвоздей (до 65 мм), ограничение по работе во взрывоопасных и влажных средах, невысокая скорострельность и достаточно большая стоимость самого инструмента.

Инструменты и материалы

Для выполнения монтажных работ потребуется набор таких инструментов и материалов:

• уровень строительный;
• столярный молоток;
• бокорез;
• дрель;
• шуруповерт;
• дрель;
• саморезы;
• гвозди (финишные и жидкие);
• защелки;
• карандаш.

Финишные гвозди

В облицовочных работах часто используются финишные гвозди. Основным преимуществом является их неприметность, которая достигается благодаря маленькому размеру «шляпки». Под воздействием удара гвозди расплющиваются и становятся незаметными.

Жидкие гвозди

С помощью клеевой основы жидких гвоздей, крепление наличников получается более прочным и стойким. Фиксирование лицевой панели осуществляется путем нанесения клеевой основы на внутреннюю сторону наличника и прижатием его к стене. В этом случае необходимо соблюдать правила работы с жидкими гвоздями:

• Наносить на сухую и обезжиренную стену.
• Учитывая быстрое застывание нанесенного клея, наличники необходимо как следует прижать на 1-2 минуты к поверхности стены.
• Для улучшения склеивания, клей целесообразно наносить точечно либо полосками, исключая обработку поверхности полностью.
• В связи с токсичностью материала, следует соблюдать правила ТБ.
• Для нанесения клея использовать монтажный пистолет, который хорошо подходит для склеивания в труднодоступных местах.

Саморезы

Сборка наличников при помощи саморезов считается одной из самых качественных. Для упрощения процесса, с помощью сверла подготавливают отверстия, в которые довольно легко вкручивают шурупы длиной не менее 2 сантиметров.

Защелки

Крепление методом защелки – простой и популярный способ. Применение наличника с защелкой делает установку простой, при этом широкий участок детали требуется разместить в специальный зазор и без особых усилий защелкнуть.

Единственный недостаток этого метода основан на том, что сделанный из МДФ наличник при постоянном снятии подвергается быстрому износу и расслоению, что вызывает разрушение стыка.

Телескопический способ

Название способа подразумевает условную способность наличника подстроится под толщину стены. Трансформация обычно выполняется с помощью регулирующего уголка, который перемещается в специальный паз, расположенный с торцевой стороны дверной конструкции.

В процессе такого передвижения появляется возможность сузить или расширить детали наличника.

Виды наличника для межкомнатных дверей

Производители предлагают нам огромный ассортимент дверных наличников. Форма может быть: фигурной, каплевидной и полукруглой.

Так же разнообразен и материал из которого их изготавливают, это и МДФ, и пластика, и натуральное дерево, алюминий или сталь. Декорирование наличника может производиться: ламинированной пленкой, шпоном, пластиком или краской.

Телескопический наличник

Похож на обычный, отличается от него наличием выступа, который служит для соединения с дверной коробкой и добором. Если коробка оказалась уже проема, он будет оптимальным вариантом.

В случае неправильного монтажа в конструкции останется зазор, что испортит внешний вид. Поэтому при установке телескопического наличника, необходимо все делать правильно, аккуратно и не спеша.

Декоративное украшение для дверей носит название – капитель. Основная их функция оформление и украшение дверей, однако они тоже относятся к категории дверных наличников.

Производятся из МДФ или дерева. Могут иметь разнообразную форму и фигурные украшения. После установки придадут дверям солидный, богатый вид.

Следуя этим простым правилам можно самостоятельно установить наличники на межкомнатные двери. Точно так же можно обрамить и входную дверь с внутренней стороны.

Какие инструменты применяются при рубке металла?

Операция считается ручной – остальные разновидности требуют технологического оснащения в виде машин и оснастки. Ручная рубка потребует таких незамысловатых инструментов:

молоток слесарный, размер и тип которого зависят от необходимого усилия и пространственных ограничений; 

• тиски слесарные – для надёжного удержания обрабатываемой заготовки; 
• рабочий режущий инструмент – основное «действующее лицо»: зубило, крейцмейсель, бородок или другие варианты; 
• средства нанесения разметки и контроля геометрии; 
• подложка деревянная или металлическая.  

Рассмотрим варианты режущего инструмента, главную роль играет зубило. 

Конструкция зубила крайне проста, путём ее усложнения возможно получить другие орудия:  

• ударная часть, которая обращена к пользователю и воспринимает ударную нагрузку от молотка; 
• средняя, самая длинная – выполняет роль рукоятки и может быть обрезинена; 
• режущая кромка – плоская, но из-за особенностей обработки может принимать и другую форму.  

Форма ударной стороны — плоская или чуть округлая. Диаметр – больше державки (для удобства работы). Кромка — треугольная в поперечном сечении, периодически подлежит затачиванию как обновлению острия. 

Зубило

Срезать малую ширину или проработать узкий проём возможно с помощью крейцмейселя. От зубила изделие отличается только шириной кромки – она не такая широкая. 

Крейцмейсель

Широко применяется канавочник – его режущая кромка сформована полукругом. Рассчитан он на получение канавок и углублений. 

Канавочник

Бородок представляет собой стержень круглого сечения. Рассчитан бородок для вырубки отверстий – исходя из этого химический состав применяется для получения высокой прочности. 

Бородок

Существуют варианты как полностью в ручном исполнении, так и для применения в перфораторах и другом электроинструменте. Визуальное отличие очень простое: сменная насадка не будет иметь ударной части. Вместо неё будет продолжение державки, оснащенной канавками для крепления в патроне. 

Вне зависимости от типа изделия оно характеризуется одними и теми же геометрическими параметрами: 

• общая длина; 
• форма и ширина рабочей части; 
• материал изготовления (обычный или ответственный инструмент); 

угол заточки острия.  

Средства разметки применяются в зависимости от обрабатываемого материала и его поверхности. Распространены чертилки, керны, слесарные карандаши и мелки. 

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

1. Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
2. Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
3. Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
4. Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
5. Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
6. Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Измерительный столярный инструмент

Большинство столярных работ начинается с осмотра заготовки и измерения габаритов бруса или доски. Оценить, подходит ли брус для столярных работ, можно с помощью простейшей рулетки или стандартной метровой линейки, для замера линий реза и глубины отверстий используют специальные измерительные инструменты для столярных работ:

• Столярный угольник , наиболее известный и широко используемый в качестве разметочного и мерительного инструмента;
• Штангельциркуль позволяет с высокой точностью измерить поперечный размер и толщину бруса в пределах 150 мм с точностью до 0.1 мм;
• Мерительный столярный циркуль используется для определения диаметра круглых заготовок, например, для бревна или точеных на станке цилиндрических заготовок;
• Комбинированный меритель или малка , выглядит необычно, но считается одним из наиболее используемых в столярном деле мерительных приспособлений. Малкой можно легко измерить расстояния в самых сложных ситуациях.

Этого набора измерительного инструмента достаточно для столярной мастерской небольшого размера и производительности.

Для работы с длинномерными заготовками используются специальные штанговые или лазерные линейки, отвесы и оптические угломеры.