Как снять секретку с колеса автомобиля без ключа

Виды ручек для погреба

Промышленность выпускает самые разные варианты изделия:

Оригинально смотрится ручка, выполненная в форме кольца.

При размещении люка не в центре помещения, а возле стены рукояткой может быть выбрано кольцо для входной двери или мебели, которое приобретается на рынке или в специализированном магазине.

Монтаж такого устройства выполняется очень просто:

• В крышке люка сверлится отверстие.
• В него вставляется конец изделия с резьбой.
• С обратной стороны элемент надежно фиксируется гайкой.

Преимуществами конструкции являются:

• Быстрая и простая установка.
• Красивый внешний вид.
• Удобство в использовании.
• Доступная стоимость, не выше дверной обычной ручки.
• Универсальность при пользовании: ручку можно установить на деревянные или металлические люки.

Недостаток элемента – кольцо не утоплено, а выступает над поверхностью, что может стать причиной падения при нечаянном задевании за него ногой.

Более удобный вариант – потайное кольцо.

Не самое безопасное решение, когда рукоять выступает над уровнем пола в центре кухни или гостиной. В этом случае безопасность и оптимальный комфорт обеспечит установка потайного кольца.

Потайное кольцо

Такой аксессуар более сложно монтировать.

Для его установки понадобятся:

• Электрическая дрель, которая может работать как шуруповерт.
• Стамеска.
• Молоток.

Инструкция установки элемента состоит в следующем:

• «Ванночка», для размещения в ней кольца, переворачивается вверх дном и прикладывается к люку в месте установки конструкции.
• Контур «ванночки» обводится карандашом.
• От этой линии отступается вовнутрь по всему контуру примерно пять миллиметров и чертится еще одна линия.
• Стамеской и молотком аккуратно вырубается углубление для установки ручки по внутренней линии.

• После вырубки места под монтаж рукоятки, аксессуар вкладывается в таком положении, как он будет устанавливаться, и проверяется прилегание всего контура детали к поверхности люка.
• При отсутствии зазоров саморезами элемент фиксируется на месте.
• При этом для надежности крепления рукояти, чтобы она не оборвалась, саморезы должны иметь длину не менее чем две трети толщины люка.

Существенный недостаток потайного кольца и подобных конструкций – сложность установки.

Выбор профлиста

Во время приобретения профилированного листа нужно обращать внимание на маркировку и способ обработки поверхности. Профильный настил может быть разным по толщине, иметь различную форму и размер «волны»

С учетом высоты «волны» определяется жесткость конструкции.

Варианты профлиста

Маркировка:

1. «С» – стеновой профнастил. Он имеет малую толщину и высоту «волны». Используется для сооружения заграждений.
2. «НС» – универсальный профиль. Используется в качестве кровли, строительства ограждений и калиток.
3. «Н» – несущий профнастил. Используется для возведения ангаров и для крыш больших помещений. Для монтажа забора выбирать нежелательно.

Цифры в маркировке обозначают размер «волны».

Профлист, помимо оцинковки, покрывают полимерным составом. Это улучшает устойчивость изделия к механическим нагрузкам.

Для постройки ограждений лучше всего выбирать стеновой лист, который имеет маркировку «С». Преимущество этого материала – низкая цена, в отличие от других изделий, и привлекательный вид.

Профнастил с размерами

Работая с профилированным листом, нужно соблюдать меры безопасности. Перчатки помогут защитить руки от острых краев.

Чаще всего во время проведения монтажа на поверхности профилированного настила появляются небольшие царапины. Избавиться от них можно с помощью краски в баллончиках. Лучше всего предварительно приобрести несколько баллончиков, которые соответствуют цвету профнастила.

При выборе расцветки профлиста можно посмотреть видео и определить, как готовый вариант ограждения будет комбинироваться с находящимися сооружениями.

Зенкование отверстий это … или зачем самодельщику зенкер

Сегодня немного теории, поговорим про зенкование. Чем его сделать и как потом закрутить болт под потай. Вообще зенковка очень важная операция в проектах самодельщиков собираемых на винты и шурупы. Самое главное для нас это то, что зенковка позволяет винту закрутиться ниже скрепляемой поверхности, так чтобы осталось больше вариантов для отделки. Да и элементарно цепляющийся и торчащий шуруп это просто не хорошо. Итак вы поняли что зенкование в нашем случае это углубление в поверхности под шляпку или чуть глубже для винта или шурупа.

А делается это специальными битами для зенковки. Пример такой на следующем фото:

У этого инструмента как и у любых бит есть разные номера, но хочу подсказать что самый распространенный размер который вы будете использовать для самодельных мебельных проектов это 12мм.

Купить зенковки достаточно легко, они подходят и работают с любыми дрелями, электро отвертками и шуруповертами.

На что нужно обратить внимание – зенковки как и сверла работают по разному материалу – дереву и цветным металлам либо более твердым. И еще зенковки выпускаются с разными хвостовиками и разным количеством граней

Выбирайте те которые нужны в конкретном случае, мне же, например, в работе хватает обычного набора по древесине. Добавлю что помимо зенковок существуют и насадные зенкера надевающиеся на сверла. Они позволяют сразу и сверлить и зенковать, например, если вам нужно насверлить отверстие под болт и сразу же сделать потай. Выглядит конструкция вот таким образом:

Надели на сверло, затянули ключом и работаем, очень удобный вариант, особенно если нужно много одинаковых посадочных мест.

Но мы отвлеклись, перейдем к практике.

Предположим что мы используем самую простую зенковку и делаем потай для стандартного самореза. Для того, чтобы определить, насколько глубоко просверлить отверстие зенковкой, возьмите сам винт или шуруп и проверьте глубину его шляпки.

В идеале и как правило, вворачиваем голову так чтобы она сидела чуть ниже поверхности доски или плиты как на фото:

Почему нужно закручивать головку винта именно так?

1. Некоторые проекты требуют, чтобы у вас оставался доступ к винтам. Например, в том случае если самоделки придется разбирать для перемещения – часто такое случается с большими проектами – кроватями и т.п. мебелью. Мы раскручиваем их и потом так же легко монтируем все обратно на месте. В этом случае хорошо использовать крышки – заглушки на головки винтов. Но дело в том, что для идеальной установки крышки должны быть как можно ближе к поверхности и в этом случае нам поможет зенковка и углубление винтов.

2. И вторая причина — если вы маскируете винты каким либо наполнителем. В таком случае лучше не делать глубокие отверстия над шляпками, нужны лишь небольшие промежутки для заполнения. Чем меньше шпатлевка вы используете, тем быстрее она высохнет и тем меньше вероятность образования трещин, да и работы по шлифовке будут минимальными. В общем и в этом случае зенковка нам помогает.

Вот собственно и весь рассказ, надеюсь информация пригодится и вы будете использовать зенковки в своей работе. Успехов!

Формы болтов

Болты тоже могут иметь разную форму шляпки. Наиболее часто используемые формы:

• Откидные. Используются в такелажных работах, имеют ушко, позволяющее закрепить трос или верёвку.
• Анкерные. Для крепления в глухое отверстие в материалах, где нет возможности нарезать резьбу. К примеру, в бетонных стенах.
• Рым-болты. Похожи на откидные, также используются в такелажных работах.
• С шестигранной головкой. Наиболее распространены.
• Потайные. Головка изготовлена в виде усечённого конуса, не выступает над местом крепления.
• С цилиндрической головкой. Для монтажа и демонтажа используется шестигранный ключ.
• С полукруглой шляпкой. Малого размера с проточкой под шлицевую или крестовую отвёртку.

Потайной болт

Анкерный болт

Рым-болт

По каким параметрам выбирать секретку

Безусловно, что при выборе секретных болтов или гаек необходимо проанализировать и ознакомиться со статистикой самых менее снимаемых секреток (имеется ввиду фирма изготовления), но в любом случае следует выбирать секретку по следующим параметрам:

• самые надежные болты – секретки это с защитным кольцом;
• головка болта должна быть не длинная и не выступать за поверхность диска;
• металл должен иметь высокую прочность;
• фигура внутренней и наружной поверхности головки болта должна быть уникальная;

Поэтому никого не надо слушать, что необходимо покупать простые секретки, дабы чтобы потом проблем с откручиванием не было. Но секретка на то и есть секретка, чтобы открутить ее было как можно сложнее. Главное не терять ключи от секреток и проблем не появится.

Другие способы

Если поверхность с саморезами черновая и требует дальнейшей отделки, то крепежи можно скрыть шпаклевкой. Шляпки саморезов необходимо «утопить» в древесине для этого используется метод зенковки.

Для начала подбирается сверло, равно по диаметру валу самореза или винта. Вал – это ширина без учета резьбы. На сверле отмечается длина самореза при помощи клейкой ленты или тонкой резинки. Сверлятся направляющие отверстия на глубину до ограничителя.

Далее подбирается сверло, равное по диаметру шляпке самореза. Измеряется высота конической части крепежа и отмечается ограничителем на рабочем сверле. Именно на такую глубину необходимо расширить отверстие.

Отверстие с углублением готово, теперь более подходящей насадкой для самореза с помощью дрели или шуруповерта вкручиваются крепежи. Их шляпки уйдут немного вглубь деревянной поверхности.

Монтаж распашных ворот сварным способом

Перед тем как делать ворота, составляется схема, в которой нужно указать размер проема, месторасположение петель, засовов и крепления поперечин. Чертеж разрабатывается с учетом вида автомобиля и ширины дорожного покрытия, которое подходит к дому.

Чаще всего выбираются следующие размеры:

• высота ограждения – приблизительно 2,3 м;
• длина полотна – не больше 1,9 м.

Каркас

Для монтажа потребуются:

• трубы для рамы 50х35 мм;
• опоры – профиль квадратного сечения (80х80 мм);
• профнастил (порезка производится на заводе или можно раскроить материал своими руками);
• уголок 30 мм;
• цемент;
• крепежи (саморезы, болты);
• заклепки для облицовки конструкции;
• ножницы;
• акриловая краска;
• уровень, линейка, лопата;
• сварочный аппарат;
• электродрель.

Сварка створок

Монтаж опор

Если на дачном участке уже находится ограждение с металлическими опорами, то сваривать элементы каркаса с петлями можно на них.

Эскиз

Крепление отдельных опор может производиться так:

1. Опорная труба покрывается грунтом и окрашивается.
2. Размечается ширина ворот, и бурятся 2 ямы глубиной 125–160 см.
3. На дне необходимо сделать песчаную подушку.
4. Далее происходит монтаж подготовленных опор и укрепление их арматурой.
5. Выравнивание труб по уровню, заливка их цементом.
6. Цемент затвердеет приблизительно через 12–15 дней.
7. Петли устанавливаются, когда основание застынет.

Сборка рамы

Для сборки рамы подготавливается площадка (желательно около проема забора), которой хватит для укладки створок.

Сварочные работы

Пошаговая инструкция:

1. Когда создан эскиз, то с учетом этого чертежа нарезается металлическая труба (50х35 мм) под острым углом 45 градусов.
2. После этого каркас нужно уложить и прихватить с помощью сварочного аппарата.
3. Далее требуется померить ширину каркаса и диагональ.
4. Если нужно, то откорректировать положение труб.
5. Затем производится окончательная сварка.
6. По внутреннему периметру каркаса приделывается уголок.
7. Для повышения прочности на каждом углу крепят «косынки» – металлические треугольники.
8. К каркасу привариваются 2 поперечные трубы.
9. С учетом схемы прикрепляются петли и засовы.
10. Участки сварки шлифуются, обрабатываются грунтом и окрашиваются.

Шлифовка

Таким же образом можно сделать ворота на болтах.

Обшивка каркаса

Затем, когда конструкция полностью затвердела, приступают к облицовке профлистом. Лист аккуратно укладывается на раму и крепится с помощью саморезов либо заклепок.

Крепеж производят лишь на участках углубления «волны». Шаг между креплениями делается небольшой (на 1 метр профилированного настила требуется не менее 7 заклепок), поскольку створка обязана выдерживать сильный ветер и общую массу облицовки.

Далее ворота устанавливаются на петли, которые предварительно закрепляются на опоры.

Крепление

Во время монтажа нужно внимательно следить, чтобы сверху и снизу зазоры на ограждении были более 25 см. Свободное пространство внизу поможет обеспечить беспрепятственное открывание зимой. Зазор сверху даст возможность в дальнейшем установить декоративные элементы.

Операции с древесиной

Домашняя мебель нередко изготавливается из дерева. При сборке гарнитура сегодня используются стяжные винты для ручек. Шкафы, тумбочки и другие виды мебели обязательно оборудованы ручками разного вида и габаритов. Крепление этих деталей выполняется одинаково. Стяжные винты для ручек надежно фиксируют их на полотне.

Стяжные болты

Стяжные метизы выдерживают механические нагрузки, которые постоянно испытывает мебель при эксплуатации. Вместе с этим они не относятся к группе одноразовых изделий. Иначе говоря, мебель можно разобрать и установить на другом месте, используя те же самые детали.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Виды заклепок, характеристики, установка, области применения

В общем семействе крепежных деталей заклепка считается одним из самых надежных вариантов фиксации. Она отличается возможностью формирования замкнутой крепежной связки, что обусловливает прочность и долговечность соединяемой конструкции. Другое дело, что использование сквозного принципа крепления не всегда допустимо технически. Впрочем, существуют разные виды заклепок, отличающиеся по конструкции и другим характеристикам, что позволяет эффективно использовать их в самых разных сферах.

Основные характеристики крепежа

С точки зрения выбора данного метиза главной характеристикой является размер. Учитывается несколько параметров, среди которых — диаметр стержня. Он может составлять от 1 до 36 мм при длине от 2 до 180 мм. При этом не стоит думать, что большая толщина напрямую связана с прочностью заклепки. Стальные стержневые детали толщиной 10 мм могут быть гораздо прочнее медных трубчатых элементов, диаметр которых превышает и 20 мм. Впрочем, многое зависит от характера оказываемых нагрузок – иногда выгоднее использовать тонкостенные трубчатые детали.

Модели заклепок с низкой полукруглой головкой как раз имеют небольшой диапазон показателей толщины – от 1 до 10 мм, а длина в данном случае варьируется от 4 до 80 мм. Изделия с плоской шляпкой имеют толщину в спектре 2-36 мм с длиной 4-180 мм. Самые же длинные детали представляют полупотайные виды заклепок, которые можно использовать в нишах глубиной порядка 200 мм.

Классификация по конструкции

Существует множество версий и модификаций данного метиза. Стандартом считается распорный элемент, который используется в соединении рыхлых, мягких и хрупких стройматериалов. Обратная головка этой заклепки в процессе монтажа складывается, что позволяет распределять нагрузку по большой площади с обратной стороны. Для работы с древесиной применяют лепестковые модели. В момент установки стержень раскрывается и образует лепестковые сгибы, которые, в свою очередь, дают обратный упор и фиксацию материала.

Как правило, это заклепки алюминиевые, способные справляться с легкими панелями. Интересны и многозажимные изделия, предназначенные для соединения материалов разной толщины. Формируемый узел в данном случае является универсальным, поэтому его часто используют там, где нет четких представлений о размерах заготовок. Наиболее же технологичный вариант предлагают разработчики кассетных моделей. В данной конструкции фиксирующие упорные элементы могут быть представлены десятками уровней.

При этом несущей основой будет выступать только один стержень.

Большинство заклепок изготавливается из металла. В частности, используется алюминий, сталь, латунь и медь. Почти для всех моделей этого типа предъявляются высокие требования в плане защиты от коррозии. Алюминиевые и медные заклепки также характеризуются пластичностью и небольшой массой. Стальной крепеж чаще применяется в конструкциях, где нужно обеспечить достаточную прочность.

Распространено и применение пластиковых заклепок. В основном они изготавливаются из полиамида, который тоже способен обеспечивать крепкие соединения. Конечно, в показателе прочности этот вариант будет проигрывать металлу.

Но если заклепки нержавеющие гальванические в долгосрочной перспективе не способны гарантировать стабильно высокую защиту от влаги, то пластик изначально не входит в разрушительные реакции при таких контактах. Кроме того, полиамид не проводит электрический ток и оптимально взаимодействует с материалами, выполненными из композитов и стекловолокна.

Набор винтов под потай м2/м2.5/м3. Для ноутбуков и не только

При ремонте ноутбуков мастера-разгильдяи часто теряют или ленятся закручивать винты. А при изготовлении самодельных устройств часто нужно что-то крепить. В обоих случаях нам поможет данный набор. Поставляется в одной из стандартных коробочек 10х17см. Внутри — 10 типоразмеров винтов и отвертка. Чтобы перегородки не вылетали и винты не перемешивались — вложен кусочек вспененного поличегототам.

«Запасные» перегородки китайцы к сожалению зажали. Благо у меня была еще одна такая коробочка, и я вставил несколько перегородок, засыпав сюда же и резьбовые вставки из одного из прошлых обзоров, и выкинув отвертку.

Отвертка тут бесплатная, подарочная, и этим всё сказано. на ней даже фотоаппарат не хотел фокусироваться. Но винты закручивает, чего уж там.

Итак, 10 типоразмеров. М2 с общей длиной 3, 4, 6, 8мм; диаметр шляпки 3.3мм М2.5 4, 5, 6, 8мм; шляпка 4.1мм М3 4, 5мм; шляпка 5мм

Длина тут общая, то есть я в штангенциркуль зажимал полностью винт. Некоторые размеры на пару десяток в минусе — не считаю это чем-то особо критичным. Шлицы под филипс, М3 под PH2, М2 и М2.5 под PH1. Пересчитал несколько типоразмеров (нижний ряд, М2 и один м2.5) — по 50шт ровно.

Фоточки:

Насчет покрытия — по-моему не краска, достаточно прочное, несколько закручиваний-выкручиваний комплектной отверткой винты М2 перенесли без видимых повреждений. Насчет общей прочности винтов и сырые/калёные — даже не знаю как проверить

На этих диаметрах тут ИМХО не сильно важно — не алюминий и ладно

Резюмируя: я вполне доволен. Собирать корпуса при помощи этих винтов и резьбовых втулок из предыдущего обзора — одно удовольствие. Да и без втулок — тоже норм, можно и резьбу нарезать, в зависимости от применения. Конус на шляпке достаточно «короткий», что позволяет применять эти винты и там где нужны с обычной шляпкой, не под потай. Впрочем, наверно есть смысл прикупить и набор винтов с круглой головкой, для тех мест где они лучше подходят. Изготовлены винты весьма качественно на мой взгляд, наверно можно рекомендовать к покупке.

Несомненно, как и при любой покупке нужно оценить полезность для себя и адекватность стоимости. Мне показался разумным приобретением именно комплект, именно под потай, и именно в Китае. Цена показалась адекватной, на момент заказа принципиально дешевле не было, перелопачивать весь али ради 10 центов не стал. В вашем случае — может оказаться разумнее попросить три винта нужного размера в фирме по ремонту ноутбуков, или купить 5000шт одного размера в леруа, фикспрайсе, икее, или что там еще у вас за углом.

Принцип крепления металла заклепками

Если совсем просто, то заклепкам – это металлический стержень, который вставляется в отверстия в соединяемых деталях и после деформации фиксирует их, удерживая вместе:

• Как правило, при производстве заклепку снабжают выступом – шляпкой или бортиком. Благодаря этому экономится время на монтаж, поскольку с одной стороны фиксация уже обеспечивается.
• Диаметр стержня заклепки обычно равен или чуть меньше диаметра отверстия, в который она устанавливается. В первом случае мы обеспечиваем минимальную подвижность деталей в месте крепления, во втором – уменьшаем временные затраты на установку заклепки в гнездо.
• Саму заклепку делают из достаточно мягкого материала. Благодаря этому она деформируется при относительно небольшом усилии, что облегчает монтаж соединения с использованием ручного инструмента.

Важно! Из этого правила есть исключения. Так, заклепки, которые монтируются при нагреве, могут быть изготовлены из материалов с высокой плотностью, например, из стали

Также стальные элементы могут входить в конструкцию сложных заклепок – например, вытяжных.

Обязательное условие для монтажа заклепки – деформация ее тела (стержня или гильзы). За счет этой деформации формируется второй выступ (бортик), который прижимается к скрепляемой поверхности и обеспечивает фиксацию деталей.

По схожему принципу работают все заклепочные соединения. Но при этом и в конструкции, и в схеме работы разных заклепок есть отличия.

Основы правильного высверливания

Высверливание обычно используют в самом крайнем случае, когда в возникшей ситуации больше никакие инструменты помочь не могут. Основное условие для применения сверла – болт не должен быть каленым. До попытки высверлить сломанный метиз стоит попробовать другие методы извлечения.

Шпильку с небольшим диаметром высверливают очень узким сверлом. На обломке делают два противоположных отверстия на глубину до 10 мм. Затем узкогубцами или двумя гвоздями пытаются выкрутить болт. Гвозди нужно вставить в отверстия, зажать их пассатижами и крутить.

Твердое металлическое конусное сверло с обратной резьбой также подходит для эффективного и правильного высверливания. Экстрактор ввинчивают в центр метиза и извлекают обломок.

Высверливание непосредственно дрелью – сложный вариант, требующий предельного внимания. Понадобится несколько острых сверл разного размера

Важно точно определить центр. С этим поможет керн

Наименьшим сверлом просверливают болт. Сверлить нужно ровно по всей длине обломка. По узкому отверстию повторно проходят более толстым сверлом. Чем ближе подбирается край отверстия к стенкам, тем лучше. Отверткой или зубилом соскабливают остатки внутрь, а потом извлекают их наружу.

Сломанный болт, застрявший в конструкции, давно перестал быть проблемой. Существует масса действенных и проверенных способов извлечения крепежа. Первоочередно нужно оценить характер поломки, ее причину, а затем подбирать подходящий метод. Инструменты для такого случая могут понадобиться самые разные – от простого разводного ключа до твердых металлических сверл.

Как открутить и закрутить потайные болты?

Исходя из конструкции болта, видно, что в целый материал он не войдет, потому что не имеет заостренного конца с резьбой. Поэтому для его использования уже должны быть предусмотрены технологические отверстия. Если скрепляются две детали сквозным соединением, то это будут просто сквозные отверстия, можно даже без резьбы, но тогда они должны быть максимально приближены к диаметру используемого крепежа, а конец болта будет венчать гайка соответствующего размера. Если же нужно зафиксировать болт в толще материала, тогда нужно обеспечить его удержание, так как гайка тут нам не поможет. Это делается с помощью внутренней резьбы в отверстии.

Резьбу, как правило, нарезают ручным метчиком, затем вставляют болт и закручивают отверткой с соответствующим наконечником. Главное производить эти действия перпендикулярно плоскости изделия, касается это не только закручивания, но и нарезания резьбы. Если нет под рукой метчика, можно прибегнуть к менее эффективному методу крепления, но следует иметь в виду, что нельзя так действовать в случае очень ответственных конструкций. Итак, следует просто предварительно просверлить отверстие по размерам болта (диаметр желательно соблюсти до долей миллиметра, а длину лучше сделать на 1 мм меньше, чем крепежное изделие). Затем вставляют болт, забивают легкими ударами и затягивают до упора, чтобы головка встала вровень с поверхностью.

Не секрет, что такие болты используются и в автомобилестроении. А самый главный враг для крепежных изделий в этой сфере – коррозия. Эта информация может быть важна для автолюбителей. Крепежные изделия можно реставрировать! Обычно используется метод воронения. Он заключается в следующем: нужно очистить изделия от грязи, прожарить их паяльной лампой, затем опустить в любое машинное масло и разложить для просыхания. После такой процедуры болты будут еще долго служить. Но сегодня нет нужды прибегать к таким уловкам, лучше изначально использовать хромированные изделия.

http://www.in-salon.ru Журнальный столик Eichholtz 114769 Turino стол Eichholtz.

Как закрутить саморез: разбираем материалы

Наверное, нет такого человека, который бы не знал, как закрутить саморез. Действительно, вроде бы ничего здесь сложного нет – саморез, отвёртка или шуруповёрт и крути себе на здоровье. Но хитростей, как оказывается, даже в такой простейшей операции хватает. Закрутить саморез в дерево или бетон, а может в металл или пластик – разница есть. Мы решили расставить все точки над «і» в вопросе как закрутить саморез и предоставляем вашему вниманию советы и рекомендации на данную тему.

Саморез и дерево

Вкрутить саморез в древесину – что может быть проще. Но, как показывает практика, даже это порой вызывает некие трудности. Дерево может быть мягким или твёрдым, крутить приходится в тонкую рейку или в сучковатое место, да и саморез может быть разных видов, что ставит свои дополнительные условия.

Предварительное засверливание помогает решить две проблемы: помочь с тем, чтобы дерево не раскололось и чтобы ввинчивание было лёгким. Первый случай имеет место, если деревянная деталь тонкая и закручивать саморез приходится с краю заготовки. Второй случай – если все работы ведутся с помощью отвёртки. Тут дело даже не в твёрдости породы – попробуйте вкрутить десяток саморезов не шуруповёртом и с непривычки натрёте руку. В таком месте не обойтись без сверления — слишком близко к краю заготовки и волокна могут разойтись.

Если головка самореза имеет потай (треугольная форма), то такой метиз должен вкручиваться до тех пор, пока верхняя часть головки не станет в один уровень с деревянной поверхностью. Если дерево мягкое, а длина метиза достаточная, то проблем не должно быть – головка сама придавит древесину. Если же имеем дело с твёрдой породой, то лучше подготовить место под потай. Для этого есть пара способов: сверло зенкер или обычное сверло по диаметру равное размеру шляпки самореза. Вторым способом пользуются чаще, ведь простое сверло найдётся практически у каждого

Только использовать сверло нужно осторожно, чтобы не сделать углубление больше необходимого. Есть один секрет: сверло нужно крутить против часовой стрелки, тогда получается потай безо всякого риска углубиться больше меры.
Для скрепления двух деревянных деталей необходимо просчитать длину самореза

Если он слишком короткий, то крепление получится ненадёжным, а при очень длинном саморезе его бур будет заметен с другой стороны. Если это не лицевая сторона, то ничего страшного.
Часто можно наблюдать такую картину: вкручивая саморез в твёрдую породу дерева, его головка отлетает от основного тела. Это неприятно, так как вкрутить в то же место второй метиз будет сложно, а выкрутить первый – почти невозможно без порчи заготовки. Поэтому не забываем предварительно засверливать древесину, а также отдаём предпочтение качественным метизам.
Много вопросов возникает, когда приходится соединить, например, доску с лагой или балкой. Какой длины саморез должен быть при этом? Всё зависит от того, какая нагрузка будет воздействовать на первую деталь, которая крепится ко второй. Но в любом случае лучше подобрать метизы так, чтобы после прохода первой заготовки во вторую саморез входит по максимуму и не менее глубины, равной толщине первой заготовки. То есть, если первая деталь 30 мм, то метизы должны быть не менее 60 мм.
Бывает так, что саморез необходимо вкрутить в сучок. Мало ли, например, такая заготовка и как раз сучковатый участок выпадает на место крепежа. Тогда лучше засверлить, так как плотность сучка намного превосходит остальные его участки. Сверло должно быть на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр метиза.
Когда саморезами соединяются две деревянные заготовки, то первую лучше засверлить так, чтобы метиз свободно проходил через отверстие.

Что такое секретка в автомобиле?

Чтобы похитители колес не смогли их демонтировать, применяются специальные колесные болты и гайки, имеющие особый секретный профиль под ключ. В народе они получили название – секретки на колеса.

Отметим, что секретки не новая разработка, они появились очень давно – до начала Второй Мировой войны. Придумали их автовладельцы северных областей Италии для борьбы с автоворами южных областей, которые часто воровали не только автомобили, но и колеса с них.

И вот сейчас секретки снова набирают популярность, поскольку позволяют с минимальными затратами защитить колеса своего автомобиля.

Секретка – это специальный колесный крепежный элемент (болт или гайка), имеющая нестандартный профиль, из-за чего открутить ее обычным баллонным ключом невозможно. Для вывинчивания и завинчивания секреток применяются специальные ключи, имеющие форму под профиль крепежного элемента. Этот ключ поставляется в комплекте с колесными болтами, и его водитель должен хранить в укромном месте.

То есть все просто, секретку невозможно открутить обычными ключами или приспособлениями, поэтому вор просто не сможет украсть колеса, конечно, если у него нет ключа соответствующей формы.

Соединение шурупами и саморезами

Если нужно сделать более прочное соединение, чем на гвоздях, то в этом случае воспользуйтесь шурупами или саморезами. Делать его дольше по времени, чем соединение гвоздями, но зато оно более надежное. Гвозди при работе с деревом не дают той свободы действий, которые могут дать саморезы.

Например, если вы что-то неправильно прикрутили или прибили, то легче исправить ошибку, выкрутив саморез обратно. Гвоздь при вынимании погнется и скорее всего больше не будет пригоден для работы. Саморез вырвать из места крепления гораздо труднее, но при этом он может поломаться при отрывании. В то же время, как уже говорилось выше, его проще выкрутить и вкрутить в другое место, чем гвоздь.

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2-3 раза больше толщины более тонкой из соединяемых деталей. При этом шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.