Монтаж сайдинга своими руками
Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.
Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом
Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.
Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.
Обрешётка дома
Установка стартовой планки
Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.
Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.
Установка внутренних и внешних углов
Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.
Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза
Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.
Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.
Установка планок на дверные и оконные проемы
Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.
Подрезаем околооконный профиль
Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.
Устанавливаем основные панели
С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.
В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла
Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом
Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели
К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»
Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской
Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.
Подготовка стен дома и монтаж каркаса
Установка гидроизоляции и монтаж металлического каркаса Перед тем, как обшить сайдингом деревянный дом необходимо очистить стены от грязи, пыли и старой облицовки. А также обработать специальной антисептической грунтовкой глубокого проникновения. Если на стенах есть плесень или древесина прогнила, то эти места надо сначала зачистить при помощи наждака или рубанка.
Также на деревянные стены перед облицовкой следует установить слой гидроизоляции. Пленка гидроизоляционного материала должна крепиться непосредственно к стене дома, а не к каркасу обрешетки
Это крайне важно, потому что обшивка деревянного дома сайдингом требует наличия вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и облицовочными панелями. Правильная вентиляция пространства под обшивкой предотвратит возникновение плесневых и грибковых инфекций
Монтаж каркаса для установки винилового сайдинга
Схема установки каркаса В сети Интернет можно найти много фото и видео материалов по установке каркаса на стены деревянного дома. Поэтому выполнить эти работы своими руками несложно
Важно только учесть некоторые нюансы. Каркас для обшивки сайдингом можно изготовить как из дерева, так и из оцинкованного профиля
Казалось бы, древесина для стен деревянного дома предпочтительней. Но это не совсем так. Для каркаса надо использовать древесину воздушно-сухую древесину, влажностью не выше чем двадцать процентов, которая была высушена на открытом воздухе. Но найти такой материал в строительных магазинах сложно. Обычно в продажу поступает свежесрубленное дерево с влажностью пятьдесят – сто процентов.
Установка направляющего профиля для монтажа сайдингаКак обшить деревянный дом сайдингом своими руками правильно, чтобы каркас из дерева не деформировался при высыхании?
- Во-первых, брус для каркаса следует обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения.
- Во-вторых, выбирать ровные и сухие брусья для монтажа обрешетки.
- И, в-третьих – крепить брус к стене с шагом не более чем тридцать сантиметров. Это предотвратит деформацию обрешетки.
В деревянных домах все же лучше крепить виниловый сайдинг к оцинкованному металлическому каркасу. Данная обрешетка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Не подвержена гниению;
- Устойчива к воздействию влаги;
- Оцинкованный профиль легкий и прочный, что облегчает всю конструкцию.
Обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с шагом тридцать – сорок сантиметров по всему периметру стен, а также вокруг оконных и дверных проемов. Монтаж каркаса начинается с установки угловых профилей и выравнивается при помощи уровня и отвеса. Для того чтобы каркас был выставлен правильно натягивают бечеву по длине стены снизу, а также вдоль всех проемов от уже выставленного угла.
Гидроизоляция и деревянный каркас для монтажа винилового сайдинга
Технология изготовления облицовочного сайдинга
Виниловый сайдинг родом из Канады. Его производство начато более 60-ти лет назад (отсюда и такая гарантия – 50 лет).
Производятся панели методом экструзии. Все компоненты смешиваются в общую массу и продавливаются специальным прессом через профилированное отверстие. В результате получается сплошная лента, которую разрезают на необходимые по длине куски. Из получившихся заготовок делают необходимые детали: панели сайдинга и комплектующие (углы, соединительные планки, стартовые полосы). После остывания детали остаются в неизменной форме. В производстве различают моноэкструзию и коэкструзию. Их отличие состоит в подготовке смеси. В первом случае смесь однородна. Во втором – наружный слой, составляющий 25 % толщины, отличается от внутреннего по насыщенности цвета и характеристикам. Наружный более устойчив к ультрафиолету, внутренний – прочный и теплостойкий.
Металлический сайдинг широко применяется в промышленном строительстве за счет своих огнестойких качеств. Производится из алюминия или оцинкованного листа путем штамповки деталей с последующей окраской или полимерным цветным покрытием.
Деревянные изделия получаются из соединения деревянных волокон со связующими смолами под большим давлением и высокой температурой. После изготовления окрашиваются в разные цвета.
Фиброцементный сайдинг производится из цемента с добавлением целлюлозы, что облегчает конструкцию. В обиходе среди строителей совсем недавно. Пользуется спросом при облицовке промышленных зданий. Окраска изделия производится по прогрунтованной внешней поверхности после монтажа конструкции.
Выбор сайдинга для обшивки дома
Чтобы приобрести сайдинг для наружной отделки дома, необходимо:
Оценить собственные финансовые возможности
Некоторые панели имеют высокую цену, поэтому денег должно хватать на покупку полного набора для всего дома
Предусмотреть условия, в которых будет эксплуатироваться материал
Наиболее долговечные — акриловые ламели, но и стоят они дороже прочих
Определить цвет и фактуру панелей
Светлые меньше нагреваются, и выцветание их не так видно.Существуют онлайн-сервисы, где можно создать трехмерную модель и подобрать желаемое сочетание тонов стен и крыши
Проверить качество окраски каждой стороны ламелей
На поверхности не должно быть шагрени, пятен и прочих дефектов
Уделить особое внимание толщине сайдинга
Качественная продукция одинакова по всему срезу. Иначе в жаркую погоду панель деформируется
Испытать образец на гибкость (кроме деревянного и фиброцементного)
Он не может сломаться или искрошиться, а после окончания воздействия принимает первоначальную форму
Обратить внимание на способ крепления
Разные компании используют несколько типов замков
Выбирать надо самый удобный из них
Проверить сертификат безопасности
Его выдают все добросовестные изготовители сайдинга
Выбрать производителя
Лучше, если это будет крупное предприятие с давней историей.
При выборе сайдинга важно оценить финансовые возможности.
Вопрос паропроницаемости
Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.
Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.
Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.
Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.
- Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
- Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.
Монтаж сайдинга без утеплителя
Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?
Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.
- Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
- Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя
Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.
- Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
- На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
- Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
- Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
- Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.
На фото представлен один из рабочих моментов.
Устройство обрешетки.
В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же
Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости. Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник
Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П. Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры
Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки. Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.
Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками
1. Подготовительные работы
Перед обшивкой дома сайдингом под минвату необходимо демонтировать все выступающие детали на фасаде: наличники, решетки и т.п. Все щели в стенах заделывают раствором или монтажной пеной. Стены очищаются от грязи, пыли, отколовшейся штукатурки и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатывают антисептиком.
2. Монтаж обрешетки
Обрешетка из профиля для сайдинга
Необходимо смонтировать обрешетку из металлопрофиля или деревянных реек, так как панели крепить к стене не следует. Оцинкованный профиль для гипсокартона – лучший вариант для кирпичных и бетонных стен. Если виниловый сайдинг крепится на деревянный дом, то можно использовать рейки 60*40 мм, обработанные антисептиком.
С помощью рулетки размечают прямые линии на фасаде дома, чтобы получить замкнутый контур. Измерив расстояние в углах от цоколя до крыши, находят минимальное расстояние, и проводят еще один контур для стартовой планки. Если она будет установлена не по уровню, то панели перекосятся. Затем, начиная с углов, монтируются направляющие.
Необходимо добиться плотного прилегания направляющих к стене, подкладывая кусочки дерева. Расстояние между вертикальными планками делается в 30-40 см, направляющие не должны соединяться, чтобы препятствий для вентиляции фасада не возникало. Отсутствие тока воздуха снизу – вверх приведет к появлению плесени под панелями и преждевременному разрушению стен.
3. Гидроизоляция и утепление фасада
Для деревянных стен и пеноблока гидроизоляция обязательна, а слой утеплителя уже по желанию. В качестве гидроизоляции чаще используют влаговетрозащищенную мембрану или пароизоляционную пленку.
Если утепление фасада минватой не производится, то мембрана закрепляется на стене, чтобы сохранить расстояние для вентиляции фасада дома под установленным сайдингом.
При укладке утеплителя гидроизоляция настилается поверх утепленной конструкции, затем сооружается контробрешетка, чтобы обеспечить вентиляцию фасада.
4. Крепление направляющих
J-профиль вокруг окна дома
Монтаж направляющих начинают с установки водоотлива и стартовой планки на цоколе, располагая верхний край вдоль намеченной линии.
Затем переходим к угловым профилям, которые должны быть жестко закреплены саморезами в первом верхнем отверстии, следующие саморезы вкручиваются с зазором в середину отверстия, для возможного расширения.
Вокруг окон и дверей крепят оконные планки (J-профиля). Углы элементов можно срезать под 45 градусов, а можно уложить внахлест. При вертикальной установке Н-профилей используется уровень. Под крышей или где заканчивается обшивка фасада монтируется финишная планка
5. Установка панелей
Когда установлены все направляющие, можно переходить к монтажу панелей. Первый ряд крепится до щелчка к стартовой планке, вверху панель закрепляется саморезами по центру овальных отверстий через каждые 40 см. Следующие панели устанавливаются по тому же принципу, поднимаясь ряд за рядом к крыше.
Правила крепления винилового сайдинга
Не стоит панель жестко закреплять, она должна иметь возможность ходить в стороны. Материал, из которого изготовлен сайдинг, сжимается при морозе и расширяется при нагреве, колебания длины может достигать 1%. Саморезы нельзя вкручивать через панель, а только в центре отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора.
При нарушении правила, сайдинг может при расширении выгнутся. С помощью сайдинга и при соблюдении всей технологии можно обновить дом и защитить его на 30-40 лет от атмосферных воздействий. А сейчас посмотрите видео по монтажу винилового сайдинга с утеплителем своими руками.
Типы сайдинга и его главные особенности
Вообще само явление такой обшивки как сайдинг пришло к нам из далекого прошлого от наших поморов. По такой технологии они изготавливали легкие и прочные суда, а впоследствии она была использована для утепления домов на севере. В качестве материала использовали деревянный тес, что и есть сайдинг в дословном переводе на русский язык.
Данная технология помогала существенно сократить время на строительство домов, чем пользуются и сегодня, ведь такое решение самое популярное на «каркасниках».
Красивейший дачный домик
Современный сайдинг
По назначению сайдинг может различаться на длинномерный (стеновой) и цокольный. Первый применяется для обшивки стен и представляет собой длинные панели, наподобие пластика. Второй сделан в виде прямоугольных широких панелей и используется, судя по названию, для отделки цоколей.
Сочетание длинномерного и цокольного сайдинга
Современная промышленность не ограничивается применением лишь натуральных материалов, поэтому предлагает следующие варианты исполнений.
Поливинилхлорид
Винил (ПВХ) – самый популярный в народе материал. Его особенностью является легкость, полная невосприимчивость к воде, приемлемая цена и приятный внешний вид. Также стоит отметить, что ПВХ не гниет, не подвержен воздействию насекомых, не растрескивается и не выгорает на солнце. Материал считается пожаробезопасным, так как при воздействии высокой температуры только плавится.
За сайдингом из винила очень легко ухаживать, и весь секрет в том, что он не впитывает воду, а значит и растворенную в ней грязь. Поверхность моется при помощи щетки и воды из шланга.
Количество представленных на рынке цветов и оттенков порадует при выборе. Винил достаточно достоверно имитирует природные материалы, если не приглядываться совсем уж пристально.
Алюминиевый сайдинг
Металл. Тут можно встретить два варианта – либо это алюминий, либо оцинкованная сталь. Особенно расписывать преимущества нет никакого смысла – все и так в курсе. Скажем лишь, что модели из стали выглядят грубовато, плюс имею больший вес, поэтому встретить их можно не так часто.
Неоспоримым преимуществом алюминия является еще и то, что он абсолютно не подвержен коррозии, что для эксплуатации в уличных условиях имеет большое значение.
Панели из древесно-полимерного композита
ДПК – это современный материал, который выглядит не хуже, чем натуральная древесина. Основу композита составляет древесная мука и полимерные присадки. В итоге материал получает очень интересные свойства: он прочен, не выгорает на солнце, легко моется и вообще не боится воды. При этом он будет стоить дешевле, чем натуральное дерево, которое, кстати, тоже применяется в качестве материала для сайдинга.
Сайдинг из фиброцемента
Фиброцемент – основу материала составляют целлюлозные волокна и цемент. Поверхность такого сайдинга фактурируется по специальной технологии, благодаря чему получается достоверная имитация дерева камня, кирпича и прочего.
Из плюсов можно выделить следующее: прекрасно переносит резкие перепады температур, не боится ни влаги, ни ультрафиолета, ни плесени. Он является негорючим материалом и имеет продолжительный срок эксплуатации.
Керамика способна переносить серьезные нагрузки
Керамика – вообще керамический сайдинг относится к подвиду фиброцементного, который просто имеет фактурную поверхность в виде керамического напыления. Такие панели называют еще самоочищающимися, так как для ухода нужен лишь дождь за окошком, который с легкостью смоет пыль и грязь
Насколько известно, Япония – страна, которую постоянно беспокоят землетрясения, поэтому для них особенно важно, чтобы материал переносил все нагрузки. Они разработали собственный вариант керамического сайдинга, с добавлением глины в основной состав материала
Итак, зачем мы перечисляли все виды сайдинга, ведь тема статьи касается монтажа?
Все просто – дело в том, что все они хоть и имеют одно назначение и схожую форму, однако монтируются по-разному. Именно поэтому данная информация будет полезна при покупке материала. Мы же разберем, как выполняется обшивка сайдингом дома своими руками, если сделан он из винила.
Особенности различных видов сайдинга
Существуют различные материалы, с помощью которых можно сделать сухую облицовку дома. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе сайдинга. С любым из них удобно работать, так как производятся различные элементы для создания конструкций сложной формы. Чаще всего сайдинг имитирует деревянную обшивку из досок, бруса или сруб, а также камень и кирпич:
- Виниловые панели – самый легкий и недорогой вид сайдинга. С их помощью можно обшить снаружи даже легкие конструкции, не создавая большой нагрузки на фундамент и стены. Поливинилхлорид, из которого сделаны панели, не боится влаги, не подвергается коррозии, не повреждается насекомыми, устойчив к повреждениям и солнечным лучам, выдерживает температуры от -50 до +50 °С. Возможна различная цветовая гамма. Материал не горит, но под воздействием высоких температур плавится.
- Металлический сайдинг более прочный, чем виниловый, но и более тяжелый, поэтому требует надежного фундамента и каркаса. Металл является плохим теплоизолятором, поэтому такой фасад нужно хорошо утеплить. Материал пожаробезопасен и устойчив к внешним воздействиям, благодаря полимерному покрытию. Срок службы такой обшивки больше, чем у виниловой и составляет до 50 лет.
Деревянный блок-хаус, изготовленный из древесной стружки, смешанной с различными присадками, создает полное ощущение деревянного дома. Имеет презентабельный внешний вид и стоит довольно дорого. Хотя дерево и является хорошим теплоизолятором, дом с такой обшивкой стоит дополнительно утеплить. Материал боится огня и требует регулярного ухода снаружи.
Фиброцементные панели обычно имитируют камень или кирпичную кладку. Это очень прочный и устойчивый к внешним воздействиям материал. Производители обещают возможность эксплуатации до 100 лет при надлежащих условиях. Панели не боятся огня и выдерживают температуры от -80 до +80 °С. Нужно учитывать значительный вес такой обшивки.
