Замок дверной накладной: особенности конструкции, как правильно выбрать и установить

Ремонт

Послужить причиной поломки могут несколько факторов. Например, несоответствие правилам эксплуатации, износ деталей, механические воздействия, неправильная установка, смещение дверного полотна, брак либо поломанный ключ, оставшийся в замочной скважине. В зависимости от проблемы, решения могут быть разными. В некоторых случаях рекомендована замена замка целиком. Большой плюс при ремонте – это возможность без труда разобрать и собрать корпус. Часто после этого проблему видно сразу, и решение не занимает много времени.

Желательно предусмотреть возможные поломки при покупке, и выбрать замок, который дает возможность заменить только сердцевину. Часто неполная работоспособность механизма решается простой регулировкой. Всегда можно обратиться и к специалисту. Также магазины практически всегда предоставляют гарантию. Самый эффективный вариант – это замена замка, так как найти комплектующие бывает довольно сложно, а отремонтированный самостоятельно элемент через время вновь ломается.

Советы и рекомендации

Хоть монтаж замочного механизма можно выполнить самостоятельно, мастера рекомендуют придерживаться нескольких правил. Советы следующие:

• при установке накладной электронной модели замка, запомните, что: считывающее устройство монтируйте только на наружной стороне дверного полотна, как можно ближе к самому замку;
• блок управления, соединяющийся с сетевым переходником, расположите как можно ближе к розеткам внутри жилья;
• чтобы защитить устройство от воды, соединительные кабели установите в специальные коробки;

в момент работы с электрическими инструментами следует соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами защиты, чтобы исключить риск удара током;
проверяя работоспособность замочного механизма, помните:

• не вставляйте 2 ключа с двух сторон двери одновременно;

если ключ не вошёл до упора, не проворачивайте его;
устройство может заедать, очистите его от посторонних предметов (частиц грязи, пыли и т. д.).

Как установить врезной сувальдный замок

Врезные cувальдные замки крепятся шурупами с внутренней стороны двери к обвязке. Все детали замка должны быть плотно пригнаны по всей поверхности касания, зазоры могут быть не более 0,5 мм.

В местах прирезки замка не должно быть сучков. Размеры отверстия для засова, защелки в запорной планке должны быть больше высоты засова, защелки на 4…6 мм и толщины (ширины) засова, защелки — на 1…3 мм.

Сувальдные замки ещё называют по имени изобретателя замков Шубба. Для таких замков характерно наличие прорезей различной глубины на бородке ключа.

Накладки под ручки для врезных замков 3-го и 4-го классов закрепляют винтами с внутренней стороны двери.

Для повышения охранных свойств сувальдных замков изготавливают насечки на сувальдах в виде ложных пазов или применяют систему перекодирующихся сувальд, а также используют элементы секретности цилиндрового механизма.

Профиль ключевых отверстий в корпусе сувальдного замка должен совпадать с профилем ключа и обеспечивать ввод ключа в определенном положении. Ввод защелки в корпус замков типов ЗВ4, ЗВ7 может осуществляться как от фалевой ручки, так и от ключа.

Для повышения охранных свойств замки могут комплектоваться дополнительно защитными накладками, цепочками, а также кодовыми, электромеханическими, магнитными и другими устройствами.

Схема врезного дверного замка сувальдного типа ЗВ9 с защелкой и засовом из прутков круглого сечения показан на рис.4.

Установку врезного замкавыполняютВсе детали замкаплотно пригнанызазоры0,5 мм

При установке врезного замка необходимо выполнить следующие работы:

1. Прежде всего, с наружной (или внутренней, как кому удобней) стороны двери размечают место установки корпуса врезного замка (рис.4 поз.1).
2. Разметку места установки выполняют с таким учётом, чтобы паз под штифт (рис.4 поз.4) для фальцевых ручек на накладной планке (рис.4 поз.13) находился на расстоянии 800-1100 мм от пола.
3. Одновременно с этим, шилом или карандашом размечают места для сквозных отверстий под сувальдный запор (рис.4 поз.10).
4. Затем делают вырубку под корпус замка (рис.4 поз.1) с помощью сверла и стамески.
5. После примерки гнезда под замок, замок снова вынимают и теперь просверливают сквозное отверстие для стержня (рис.4 поз.4), на который будут позже насаживаться фалевые ручки с планками (рис.4 поз.13).
6. Также высверливаются отверстия и под запоры замка (рис.4 поз.10).
7. Корпус замка (рис.4 поз.1) снова вставляют в гнездо и через сквозное отверстие (рис.4 поз.10) вставляют цилиндровый запор замка (рис.4 поз.9).
8. Корпус замка закрепляют двумя шурупами на двери.
9. Через сквозное отверстие с наружной стороны двери в паз (рис.4 поз.4) устанавливают в гнездо штифт (квадратный стержень) вместе с накладкой и дверной ручкой (рис.4 поз.13).
10. А затем с внутренней стороны двери на прошедший через паз штифт надевается вторая накладка (рис.4 поз.13) с одновременным совмещением в пазах цилиндрового запора (рис.4 поз.9).
11. Устанавливают вторую ручку (рис.4 поз.13) на планку внутри помещения и закрепляют их шурупами, причём ручка закрепляется отдельно на штифте (рис.4 поз.4).
12. Проверяется работа замка и только после этого затягивают все шурупы на двери.
13. После установки дверного замка с ручками размечают место установки запорной планки (рис.4 поз.6) на дверной коробке (обвязке).
14. Затем делают вырубку пазов под засов запора (рис.4 поз.7) и защелку (рис.4 поз.8).
15. Проверяют работу замка в пазах и после этого закрепляют запорную планку (рис.4 поз.6) на обвязке и снова проверяют работу замка.

Если что-то пошло не так разбирают замок и повторяют операции снова. Главное надо помнить, что вырезать лишнее можно всегда, сложнее это лишнее потом вставить обратно, поэтому и говорится, что сто раз отмерь — один раз отрежь.

Проверку работы подвижных деталей изделий проводят вручную, выполняя не менее пяти раз циклы работы изделия. При необходимости следует предусматривать смазку узлов изделия.

Как выровнять и отрегулировать дверную коробку после установки

Чтобы отремонтировать внутреннюю дверную коробку, потребуется снять полотнище с петель. Следом измерить и назначить место где произошло смещение. Чтобы определить провисание, нужно сверить диагональ.

Снятие полотна с петель, фото

С дверной конструкции удалить декорирующее элементы и ввинтить в полотно добавочные болты. Такая манипуляция поможет крепче зафиксировать в правильном положении строение.

Старую монтажную пену потребуется удалить и вклинить распорки.

С помощью специального ножа избавляются от старого слоя пены

 После этой работы конструкцию можно запенивать.

Запенивают коробку заново

Как врезать круглый

Круглые замки нуждаются в изготовлении двух отверстий. Одно делается в плоскости дверного полотна, другое — перпендикулярно ему, в торце. Качество установки зависит от точности разметки. Большинство замков в комплекте поставки имеют специальный шаблон, который прикладывают к полотну и отмечают центры отверстий.

После этого остается лишь выполнить следующие действия:

1. Делается отверстие в плоскости дверного полотна. Если мастер располагает специальным набором, процесс значительно ускоряется и упрощается — по разметке, используя цилиндрическое сверло, вырезают большее отверстие. Если набора нет, приходится выходить из положения с помощью электролобзика, или наметить окружность и высверлить ее по периметру тонким сверлом.

2. По шаблону делают отверстие меньшего диаметра в торце двери. Для этого используют сверло из набора или подходящее по размеру перьевое сверло.

3. Производят частичную разборку замка — отсоединяют одну из ручек и вставляют в гнездо механизм, одновременно вставляя вторую деталь (язычок) в торцовое отверстие. Совмещают их соединительные элементы так, чтобы при нажатии ручки язычок двигался как положено.

4. Соединяют части механизма, используя винты, пропущенные сквозь полотно двери (для этого заранее по шаблону делаются отверстия сверлом 5 мм). проверяют работоспособность механизма.

5. Отмечают на коробке контуры гнезда под ответную планку. Сначала делают углубление под язычок, затем по разметке оконтуривают гнездо под саму планку. Работать надо с максимальной аккуратностью, чтобы не испортить внешний вид коробки.

6. Ответную планку закрепляют при помощи шурупов (идут в комплекте поставки). Затем проверяют качество работы замка. Многие ответные планки имеют отогнутую деталь, с помощью которой можно уплотнить язычок в гнезде, чтобы запертая дверь не болталась и не дребезжала.

В продаже есть пластиковые шаблоны, предназначенные для фиксации на дверном полотне и более аккуратной врезке замка с помощью ручной фрезы. Однако, этот вариант подходит лишь специалистам, выполняющим установку в профессиональном формате по много раз в день. Для одного-двух замков вполне достаточно иметь принадлежности, перечисленные выше.

Разболталась ручка, вышел из строя запорный механизм

В процессе эксплуатации могут разболтаться шурупы, с помощью которых крепится ручка. Ремонт разболтавшегося механизма пластиковых дверей очень легко выполнить своими руками. У основания ручки находится вертикальная декоративная пластина, закрывающая крепежные элементы. Поворачиваем ее в горизонтальное положение, поддеваем пластину, потянув немного на себя, поворачиваем пластину в горизонтальное положение. Доступ к крепежу открыт, крестовой отверткой закручиваем болты, возвращаем накладку на место.

Если ручка сломалась, приобретаем в оконной компании новую

Квадратный стержень под фурнитурный паз у всех ручек стандартный, обращаем внимание на материал, из которого она изготовлена. Выкручиваем сломанное изделие из двери балкона, вставляем квадрат в фурнитурный паз, прикручиваем болтами

Если ручка цела, но поворачивается с трудом, необходимо смазать все подвижные элементы фурнитуры.

Если сломался запорный механизм, нужно разобраться, можно ли заменить отдельный элемент или нужно менять весь механизм. Для более точного определения степени поломки, вызываем мастера из оконной компании.

Монтируем полотно входной двери

Тщательно взвесьте все «за» и «против» самостоятельной установки. Если плюсов оказалось больше, приступайте к подготовке строительного оборудования. Но помните: при условии монтажа дверной конструкции своими руками продавец снимает с себя гарантийные обязательства на продукцию.

Теперь о практической стороне вопроса. Вам пригодятся следующие инструменты:

• мощная ударная дрель либо перфоратор;
• уровень (подойдут как традиционные приспособления, так и современные);
• гвоздодер либо другой подходящий инструмент для монтажа (например, ломик).

Для начала потребуется демонтировать старое дверное заполнение и подготовить поверхности, а на последнем этапе осуществляется непосредственно монтаж конструкции.

Убираем старую дверную конструкцию

Аккуратно уберите с петель старое полотно. Не торопитесь утилизировать дверь, но и мешать дальнейшему процессу она не должна. Возьмите гвоздодер или ломик и демонтируйте коробку со всеми гвоздями. В случае возникновения затруднений воспользуйтесь пилой, чтобы разделить коробку на легко демонтируемые части. Затем уберите порог и верхнюю балку коробки

Особое внимание уделите обработке проема: в нем не должно остаться осыпающейся штукатурки и цемента, гвоздей и утеплителя.

Доработка проема

Попробуйте приложить новую дверь к проему. В идеале сверху и по бокам вы должны увидеть незначительные просветы. Хорошо, когда ширина двери чуть уже, нежели размеры проема, потому как в этом случае владелец сможет наилучшим образом выровнять и установить коробку.

Увы, довольно часто проемы приходится дорабатывать, увеличивая их размеры мощным перфоратором. Если у вас в запасе найдется болгарка с насадкой по камню, то для выравнивания проема подойдет и она. В случае, когда просветы слишком широки, их необходимо уменьшить, нарастив поверхность с помощью специальной цементной смеси хорошего качества.

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, расчистите рабочий участок.

Монтаж коробки и полотна

В первую очередь устанавливается коробка. Вставьте конструкцию в дверной проем и зафиксируйте ее небольшими колышками из дерева. Далее возьмите уровень и проверьте, насколько ровно расположена по вертикали боковая часть коробки с петлями. Регулируйте положение коробки с помощью колышков до тех пор, пока показатели уровня не станут оптимальными.

Внимательно посмотрите на коробку. Вы увидите в ней специальные крепежные отверстия. Вам необходимо просверлить через них стену с помощью перфоратора или ударной дрели на глубину 15-20 см. Наилучшим образом для этого подойдет сверло 10-15 мм. Установите в отверстия анкерные болты, после чего дополнительно сверьтесь с показаниями уровня. Вам осталось лишь закрутить болты и замаскировать их накладками под цвет двери.

Смажьте петли и установите на них полотно, после чего закрепите ручки, дверные замки и прочую фурнитуру. Далее закройте дверь и посмотрите на просвет, есть ли расстояние между коробкой и полотном (хорошо, если оно не больше двух-четырех миллиметров).

Несколько раз закройте/откройте все запорные элементы. В том случае, если возникнут затруднения, отрегулируйте положение стоек деревянными колышками. Расстояние между стеной и коробкой нужно заполнить профессиональной монтажной пеной. Она быстро затвердевает, и через сутки уже можно срезать излишки. Открытые срезы пены обрабатывают штукатуркой, а затем шпатлевкой.

Наконец, монтаж дверной конструкции завершен. Теперь вы можете смело пользоваться новой дверью. Но не спешите начинать отделку откосов сразу после установки, дождитесь, пока пройдут сутки, и монтажная пена окончательно затвердеет. И помните: профессиональный монтаж силами квалифицированных специалистов – это наилучшая гарантия правильной установки и дальнейшего использования двери без поломок и нареканий.

Виды пружин

Пружиной называют элемент механизма, который за счет деформации временно копит механическую энергию для ее последующей отдачи. Простая пружина представляет собой плавно изогнутую металлическую проволоку или полосу.

Пружины бывают винтовые (в форме цилиндра) и спиральные (плоской формы).

В механизмах применяют конические (для амортизаторов), пластинчатые (для рессор), тарельчатые и других видов. В некоторых устройствах металл заменяют газом или жидкостью.

Действуют эти элементы через сжатие, растяжение, кручение и изгибание. Они могут иметь постоянную и переменную жесткость. Для крепления к другим частям механизма концы загибают в виде петель или под прямым углом, чтобы получился упор.

Приспособления используются в самых разных механизмах, где требуется перемещение элементов без привода. В частности, эти детали вставляют в замки с металлическим рычагом ручки.

Возвратная пружина для дверных ручек относится к типу спиральных, накапливающих энергию за счет сжатия и отдающих ее при возвращении к исходной форме. Она еще называется «улиткой» из-за внешнего сходства с раковиной моллюска.

Характеристика и размеры

Накладной замок служит для устройства в специальную полость и на внутреннюю сторону створки. В результате этого повышается его надежность. Накладные устройства оснащены сульвадным механизмом запирания. Запорные устройства могут быть монтированы на дверные полотна из различных материалов, так что металлические конструкции не являются исключением.

Монтаж накладного замка может выполнить каждый человек, даже не имеющий должного опыта и знаний в этом деле. К сожалению, этого нельзя сказать про врезные упорные устройства. Накладной замок не оказывает вредного воздействия на механическую прочность дверного полотна. Но у устройства накладного типа существует слабая сторона. Она заключается в том, что замок можно выбить.

А вот как происходит замена личинки замка входной двери, и как произвести все работы своими руками, можно узнать из данной статьи.

А вот какие существуют лучшие замки для металлических дверей, и как их правильно устанавливать, указано здесь.

Запорное устройство накладного типа для двери из металла имеет широкий спрос.

На видео- накладной замок для входной металлической двери:

Это говорит о том, что подобные изделия имеют широкий список преимуществ, к которым стоит отнести:

1. Простота монтажа. Чтобы установить накладной замок, не стоит иметь определенный опыт или сложный инвентарь. В этом случае вам даже не потребуются услуги слесаря, так как любой хозяин сможет провести все работы самостоятельно. А вот как происходит замена замков во входной двери, можно увидеть здесь.
2. Процесс монтажа не предполагает вскрытие каркаса, а также полотно двери. Таким образом, удается сохранить защитные функции дверной конструкции.
3. Ремонт замков выполнять намного легче и проще, ведь здесь отсутствует необходимость во вскрытии каркаса.
4. За счет полной толщины двери запорное устройство получает надежную защиту от механического взлома. Так что бесшумно удалить замок или нарушить его целостность не получится.

А вот как происходит установка замка в межкомнатную дверь своими руками, и насколько это сложно, изложено здесь.

Кроме этого, плоская листовая конструкция двери может указывать свои условия монтажа запорного механизма. Еще легкость монтажа оборачивается порой тем, что такой замок очень просто отпереть. При этом сделать это возможно даже без наличия ключа, например, когда грабители смогли проникнуть в квартиру через окно. Также накладной запорный механизм для металлической дверной конструкции не удается модернизировать и заменить на другой замок. Если грабителем для взлома будет использовать монтировку или молоток, то ему не составит труда быстро и без лишнего шума извлечь замок.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, какие существуют замки для раздвижных дверей алюминиевый профиль.

Размеры накладного замка могут принимать следующие значения:100х90х28, 120х80х60, 120х74х52 мм

Врезка замков

Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.

Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.

Следующий этап – выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.

Накладной замок установить проще, чем врезной.

Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное – точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.

…

Полезный совет

– Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.

Виды замков, устанавливаемых на двери из ПВХ

На рынке представлено множество видов запирающих механизмов. При их выборе необходимо исходить из того, где установлено полотно, какие требования предъявляются к надежности замка и многих других факторов.

Как уже отмечалось, замок на пластиковую дверь может быть как врезным, так и навесным. Запирающие устройства могут отличаться различными конструктивными особенностями, которые определяют их функциональность. Рассмотрим основные виды запирающих механизмов, устанавливаемых на двери из пластика.

Однозапорные замки имеют только одну точку запирания, не обеспечивают надежной защиты и плотного прилегания двери к полотну. Дверь прилегает неплотно, поскольку однозапорный замок прижимает ее только в месте врезки, то есть ровно посередине конструкции.

Многозапорные замки представляют собой запирающий механизм, используемый для надежного, двух или более точеного запирания пластиковых дверей с целью достижения наибольшей защиты от взлома. Замки имеют две или более точки соприкосновения с коробом (два и более запора), что обеспечивает надежность конструкции, а также плотность прилегания полотна к коробке.

Запирающие устройства отделены друг от друга, приводятся в действие специальной подвижной шиной. Благодаря такой конструкции и плотному прилеганию полотна к раме достигается отличная шумоизоляция. Кроме того, тепло не уходит из помещения.

Запирающий механизм не позволяет полотну провисать, конструкция не расшатывается. Рассматриваемые замки для пластиковых дверей оснащены личинкой стандартного вида, либо сувальдами.

В зависимости от материала изготовления, замки для пластиковых дверей могут быть частично пластиковыми, либо полностью металлическими. Металлические варианты распространены наиболее широко, поскольку обладают большей прочностью и улучшенными потребительскими качествами. Рекомендуется сделать выбор в пользу металла.

Первый вариант работает следующим образом: при повороте ручки цапфы заходят в соответствующие планки и полотно прижимается к коробке. Ключ выдвигает ригель и запирает замок.

Многозапорные механизмы разделяются два основных вида: с приводом от ручки, либо от цилиндра

Второй вариант одновременно выдвигает цапфы и закрывает ригель при повороте ключа. Еще выделяют сувальдные и цилиндровые замки. В сувальдном замке находятся стальные пластины, которые сдвигаются с помощью выступов на ключе. Такие запирающие механизмы более надежные, чем цилиндровые.

Цилиндровый замок работает по иному принципу. Внутри него установлена личинка, в которой расположены штифты. При повороте ключа выстраивается необходимая комбинация и механизм открывается. Цилиндровый замок легче и дешевле заменить, так как замене подлежит только личинка, в то время как сувальдный замок требует замены всего механизма.

Интересной особенностью некоторых электронных замков для пластиковых дверей является то, что они могут передавать на компьютерное устройство информацию о том, кто, когда и сколько раз заходил в помещение. Для этого программируются специальные электронные ключи, использование которых отслеживает система. Эта функция может быть использована для того, чтобы узнать о случаях опоздания работников организации.

Такой запирающий механизм компактен, является отличной заменой для обычного механического варианта. Особенностью электромеханического замка на пластиковую дверь является то, что он может быть открыт как с помощью электронного ключа, так и с пульта управления, либо обычным ключом.

По типу секретного механизма

Кроме того, что замки различаются по способу монтажа, они также различаются по типу секретного механизма. Среди врезных и накладных замков наиболее распространены сувальдные либо цилиндровые:

Сувальдные замки.

Представляют собой массивное устройство с широкой прорезью для ключа. Ключ большой, с несколькими, разветвленными в стороны, бородками. Механизм устройства состоит из нескольких пластин, так называемых сувальд, приводящих в движение ригели.

При повороте ключа сувальды перемещаются, выдвигая или задвигая ригели. Считается, ремонт замка в железной двери этого типа нецелесообразен, так как очень сложен. Проще и дешевле заменить замок на новый либо перепрограммировать его, если такая возможность предусмотрена.

Сувальдный замок и ключ

Цилиндровые замки. Цилиндровый замок компактен, состоит из основы и цилиндра (личинки, сердцевины). Личинка замка производится по единым стандартам большинством производителей, а потому легко меняется в случае необходимости.

Менять сам корпус при этом нет необходимости. Ключ — плоский лист металла с зубьями по бокам или лазерной фрезеровкой на его поверхности. Механизм цилиндра представляет собой набор штифтов, которые при повороте ключа выстраиваются в одну линию, выполняя тем самым разблокировку замка и выдвижение ригелей.

Как самому установить накладной замок

Чтобы сэкономить на услугах специалиста по установке замков и сделать все работы самостоятельно, вам потребуется набор инструментов:

шуруповерт и комплект насадок, сверла;

• карандаш, линейка;
• сверло перьевое;

стамеска;

крестовая отвертка;

молоток.

Пошаговый алгоритм действий:

сделайте на полотне разметку, где будет расположен замок. Стандартная высота — 140-150 см от пола;
с помощью бумажного шаблона — он есть в комплекте, перенесите точки под крепеж с бумаги на дверь. Воспользуйтесь шилом или острым предметом;
просверлите угловые отверстия. Глубину рассчитывают по длине крепежных элементов;
сделайте отверстия по центру — чтобы просверлить дыру насквозь, воспользуйтесь длинным сверлом, шуруповерт держите горизонтально;
проработайте выемку перьевым сверлом. Его так же держите горизонтально;
сделайте отверстия снаружи;
установите механизм и зафиксируйте его на саморезах;
отметьте места для установки ответной планки;
просверлите отверстия;
закрепите планку;
установите кольца

Осторожно подбейте их молотком;
проверьте, насколько мягко работает замок.

Советы по эксплуатации накладных замков

Чтобы ваше жилище было недоступно для взломщиков, недостаточно купить хороший замок и его установить. Чтобы система служила не один год, соблюдайте рекомендации специалистов:

• не хлопайте дверью слишком сильно — придерживайте ее при закрывании;
• если полотно металлическое — поставьте доводчики. Затраты на его установку окупятся долговечностью службы двери и замков;
• не засовывайте в личинку посторонние предметы. Не пытайтесь открыть систему “не родным” ключом;
• проводите периодическую профилактику изделия — смазывайте механизм, чистите личинку;
• работайте ключом правильно — сначала вставьте его до упора и только потом поворачивайте;
• если у вас есть защелка, прежде, чем закрыть или открыть дверь, убедитесь, не заблокировал ли ее механизм.

Характерные неисправности

При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает

Проще говоря, он не входит в ответную планку, закрепленную на косяке. Чем это может быть вызвано?

Соответствием размеров язычка и прорези в планке. Нередко случается, что при установке нового замка домашний мастер не обращает внимания на это. Естественно, если запорный элемент крупнее, то он не выполнит свою функцию.

Решение — снять планку и расточить «окно».

Нарушениями в монтаже или естественными дефектами. Причины могут быть самые разные: перекос механизма при установке; неточность разметки блока и, как результат, смещение планки относительно запора; деформация короба или створки. Как починить замок на двери в подобной ситуации?

Устранить несоответствие в положениях.

Проще всего исправить перекос двери. Провис полотна часто связан с износом петель. Навесы отличаются конструкцией, и если регулировка не предусмотрена, то проще сменить опорные элементы, чем заниматься их переустановкой или починкой. Выборка материала в косяке – не лучшее решение проблемы.

В отдельных случаях удобнее сместить планку или расточить ее «окно», и проблема аннулируется. В первую очередь это относится к пластиковой или железной двери; высверливать створку в новых точках, чтобы изменить положение замка, нецелесообразно.

Западание язычка

Часто встречающаяся неисправность механизмов с ручкой, устанавливаемых в межкомнатные двери.

Причина первая – пружина. Здесь три варианта – она или сломалась, или ослаблена, или соскочила. Как результат – язычок не выходит из ответной планки или его заклинивает.

Необходима частичная разборка замка, иначе его не починить. А далее – по обстоятельствам. Пружина ставится на место (если слетела) или поджимается (при ослаблении). В случае поломки придется купить новый замок; самостоятельно неисправную деталь не изготовить, а в розницу она не продается. Как вариант – взять со старого аналога, если таковой имеется.

Причина вторая – разболталась ручка. Такой дефект вызывается ослаблением фиксирующего винта или износом металла.

В первом случае все просто – ввернуть крепежную деталь. Во втором починить сложнее – получится лишь временно решить проблему, увеличив толщину оси. Например, закрепить на ней полосу изоленты соответствующих размеров. Но менять замок все-таки придется.

В скважину не вставляется ключ

Типичная ситуация для цилиндрового замка.

Вариант 1 – засорение личинки.

Починить несложно – необходимо попробовать очистить от «мусора». Самая простая методика, не предполагающая демонтажа чего-либо. Нужно тонкой проволочкой (иголкой) по возможности удалить все фракции, попавшие в скважину. При отрицательном результате «секретку» следует поменять, так как после ее разборки и чистки возникнут проблемы с правильной расстановкой штифтов по позициям. Даже ошибка всего лишь с одним элементом приведет к тому, что родным ключом замок уже не откроется.

Вариант 2 – поломка «секретки». Реже, но встречается.

Однозначно – замена на аналог; купить в комплекте с новыми ключами.

А если на двери установлен сувальдный замок, то ремонтировать его в принципе нецелесообразно; проще поменять. Его внутреннее устройство довольно сложное – придется запоминать местоположение каждой пластины, и сборка не всегда дает положительный результат, если мастер эту работу ранее не выполнял.