Стандартный набор слесарно-монтажных инструментов

Великая пирамида в Египте

Есть много аспектов, касающихся методов строительства Великой пирамиды, которая все еще стоит на плато Гиза к западу от современного Каира. Самым интересным является формирование и размещение облицовочных камней из белого известняка.

Сегодня мы можем видеть только основную кладку, но до 820 года нашей эры, когда мусульманский принц Аль Мамун пришел с инженерами и рабочими взломать пирамиду, камни оставались нетронутыми. Они были так хорошо уложены и состыкованы, что казались цельным каменным листом с четырех сторон.

Принц знал из древней легенды, что на северной стороне, примерно в 25 метрах над основанием, есть вход, но облицовочные камни были уложены настолько идеально, что инженеры не смогли его найти. Легенда также повествует о секретной двери на петлях, которая чудесным образом открылась, когда кто-то произнес имя того, кто ее создал. Правда это или нет, но принц и все его люди не смогли найти проход после нескольких дней поисков, несмотря на массивные камни, уложенные над входом как большая двускатная крыша.

 Wikipedia

Так нынче выглядит предполагаемый вход, до 820 г. н. э. покрытый аккуратно нарезанным белым известняком. Перебравшись через северную сторону, инженеры и геодезисты принца не смогли определить его местонахождение. Они предположили, что древний архитектор, должно быть, установил дверь на центральной линии пирамиды, поэтому надеялись именно там найти проход в сокровищницу.

quora.com

Было очень странно, что дверь была смещена на восток на 286,1 пирамидальных дюйма (очень близко к имперским дюймам того времени, примерно на 7,3 м). Это необъяснимо точное измерение по какой-то пока неизвестной причине повторяется много раз во внутренних камерах. Не подозревая об этом секрете, принц и его люди копались на центральной линии, когда услышали звук падающего с потолка камня левее. Они изменили курс и нашли восточный проход. По сей день это единственный способ попасть в пирамиду.

До сих пор остается много вопросов:

• почему вход был смещен на 286,1 дюйма (726,694 см)?
• почему это странное измерение повторяется во всей внутренней структуре?
• к чему 13 акров особой отделки, если известняковая облицовка почти идеально вписывалась в основную кладку?
• зачем соблюдалась чрезвычайная точность конструкции?

Найти бы того, кто ответит… — D. L. Sandusky

Как работать монтировкой

Ничего сложного в работе с монтировкой нет. Надо придерживаться нескольхи простых правил:

— не следует налегать на монтировку всем телом, особенно в тех случаях, когда нет сильного упора на ноги. Потому что во время работы можно не только потерять равновесие, но и упасть

Особенно это опасно, если работа выполняется на высоте.

— во время выдергивания мелких соединительных предметов (гвоздей и т.п.) монтировкой нужно следить за тем, чтобы эти предметы не вылетали в стороны, а лучше – оставались между зубчиками инструментами.

Важно, чтобы при этом хороший упор был на ноги

Затем следует зацепить гвоздь или другой элемент зубчиками лома и обратить внимание, чтобы шляпка элемента была закреплена плотно, и в процессе работы она не соскользнула. Остается взять инструмент за заднюю часть крепко обеими руками и резким ударом выдернуть элемент. 

Требования

Работоспособность, безопасность во время использования, главным образом зависит от состояния личного инструмента. В случае промышленного применения (цеха, заводы) инструмент подвергается полному изъятию, последующей проверке, согласно периоду и нормативам ГОСТа. В случае индивидуального использования, требования к набору важны не меньше. Подвергая осмотру личный инструментальный набор, необходимо учитывать 2 вида состояния его повреждения:

1. Критичные повреждения. Независимо от предмета также сферы его применения, к критичным дефектам относятся: трещины, сколы, нагар трущихся поверхностей, отслоение, зазубрины, с тёсы, наплывы, следы горения, плавления, следы ржавчины, коррозии, ослабление сварочных швов, сбитые головки клёпок или ослабление и расшатывание самих клёпок. У приспособлений с деревянными рукоятками критичным дефектом являются сколы, трещины, прорастание сучков, загнивание или образования плесени. У электромонтажного инвентаря, главным критичным дефектом является плавление, горение, трещины, сколы, неплотная посадка изоляционных рукояток, зазубрины с острыми углами. Может возникнуть прогорание, плавление удерживающих либо режущих поверхностей (плоскогубцы, кусачки). В случае гаечных, торцевых, накидных ключей, головок недопустимо стесывание граней, трещины поверхностей и рукояток. Не допустимо стесывание граней воротков, применяемых в паре с головочными ключами. Все эти дефекты приводят к поломке инструмента во время применения. Их использование не безопасно, часто приводит к травмам.
2. Мало критичные повреждения. К этим видам повреждений относятся различные вмятины, царапины, сколы краски, нечитаемая маркировка, следы коррозии или ржавчины. Все эти дефекты признаются мало критичными в случае их обнаружения на нерабочих поверхностях инвентаря.

Стоит тщательно проверять поверхности инструментов на наличие грязи либо ржавчины. Не допустимо использовать слесарный инструментальный набор, если на поверхности его ручек, рукояток обнаружены следы масла. У каждого инструмента свой гарантийный срок службы. Этот срок определяется не магазином, а заводом изготовителем. Тщательный уход за личным набором, при использовании строго по назначению, позволит избежать поломок, повреждений в процессе работы.

БЕГ ПО КРУГУ

Обратной стороной способности нашего ума узнавать знакомые ситуации и применять к ним проверенные решения оказывается то, что нам очень сложно искать альтернативы известным способам и путям. Если у нас уже есть готовый ответ, эффективный или по меньшей мере сносный, то мы будем воспроизводить его снова и снова, потому что он привычен. Эта привычность мешает нам взглянуть на ситуацию иначе, увидеть более простой и удачный путь. Не только лучшее – враг хорошего, обратное тоже верно. А значит первый (и самый трудный) шаг к новому паттерну – выбраться из колеи старого. Для этого тоже есть свои приемы.

Если инструменты управления вниманием позволяют нам расширить поле зрения, то эти техники – это способ освежить замыленный взгляд

Клещи – удобный инструмент!

Клещи

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Гвоздь может погнуться

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Извлечение клещами

Плотничная монтировка

Стальной стержень шестиугольного или двутаврового сечения длиной примерно 45 см, один конец широкий и плоский с клиновидной прорезью и отверстием каплевидной формы для выдергивания гвоздей. Есть угловая разновидность, у которой второй конец загнут под прямым углом и тоже имеет клиновидную прорезь.

Читать также: Кто такой профессиональный официант?

В целом – более мощная модель монтировки служит для демонтажа деталей с небольшими промежутками между ними.

Приспособлена для нанесения по ней ударов большим молотком, поэтому может использоваться в качестве ударно-рубящего инструмента аналогично плоской монтировке. Особенно полезна при демонтаже досок пола. Модификаций плотницких монтировок много, выбирайте ту, которая нужна конкретно.

Фото гвоздодера

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Иногда возникает необходимость удалить старый гвоздь из стены. Сделать это не просто, но все-таки возможно. Ознакомьтесь с способами, которые хорошо зарекомендовали себя на практике.

Экваториальная монтировка

Монтировка, конструктивно позволяющая компенсировать вращение Земли и следить за объектом движением только одной оси (прямого восхождения). Требует предварительной настройки — ось прямого восхождения должны быть направлена на Полюс Мира, для точного направления монтировку можно дополнить искателем полюса.

Плюсы и минусы экваториальной монтировки

• +Позволяет вести объект
• +Пригодна для астрофо на длинных выдержках (при установке привода для слежения за объектом)
• +Позволяет установить моторы для слежения за небесным объектом
• +Позволяет использовать в поисках объекта экваториальные координаты
• +Более жесткая, телескоп более устойчив
• +Как правило, допускает модернизацию до компьютеризованной
• -Требует определенных навыков и знаний
• -Требует предварительной настройки
• -Тяжелая
• -Малопригодная для наблюдения наземных объектов

Разнообразие ломов – отличия и особенности

Так как предназначение ломов разнообразно, то производители учитывают данные потребности и выпускают разные типы. Монтировки могут быть простыми. Заточка у них может быть конической или четырехгранной. Встречаются универсальные, заточка у такого типа ломов выполняется обычная – простая на одном конце, а другой конец немного лопатообразный. У специализированных ломов форму и заточку делают специальной, в зависимости от планируемых работ и конкретных условий.

Существует безыскровый лом, для изготовления его наконечника используется не сталь, а чистый металл, так как он не дает искр во время работы. Обычно в качестве сырья используется медь. Применяют такие ломы, если среда взрывоопасна. Подобные работы могут проводиться в зимнее время, когда поверхность покрыта льдом. Часто такими ломами работают, если нужно расколоть лед на канализационных крышках, связевых колодцах и в местах, где может скапливаться горючий газ.

Есть еще несколько типов. Например, классический лом, конструкция которого предстовляет собой обычный стержень с заостренными концами. А лом-ледоруб отличается особой топорообразной заточкой на одном или обоих концах. Обычно такими инструментами работают дворники, раскалывая лед на дорожках. Фомка же отличается от всех типов тем, что имеет более короткую длину, а заточка используется только плоская. Обычно стандартные монтировки напоминают форму букв «Г» либо «S».

Такие ломы применяются тогда, когда необходимо вытащить гвозди или просто убрать какой-либо элемент с поверхности. Монтировкой часто пользуются воры, хотя честным людям для разных работ подобный инструмент тоже пригодится. Например, во время выполнения ремонтных задач нужно вытащить из чего-либо гвозди, шурупы, болты, убрать старые плинтуса и тому подобное. Длина данного вида лома специально сделана небольшой, чтобы можно было работать на близком расстоянии к поверхности.

ВОДА И КАМЕНЬ

Представьте, что вы роняете металлические шарики на хорошо взбитую перину. Первый шарик оставляет на ней небольшое углубление. Если вы уроните второй на значительном расстоянии от первого, то произойдет то же самое. Но если второй упадет достаточно близко, то просто скатится в лунку к первому шарику, немного изменив и углубив ее. Если бы мы роняли шарики на песок, то такого бы не происходило: шарик всегда оставался бы ровно там, куда упал. Так ведет себя пассивная воспринимающая поверхность. На активной же поверхности (перине) конечное положение шарика зависит не только от того, куда вы его бросили, но и от того, что происходило с системой раньше. Наш ум работает так же: информация, поступающая в него, организует себя тем или иным образом в зависимости от того, какой информацией мы уже обладаем. (Насколько по-разному относятся к какой-то экранизации люди, читавшие и не читавшие книгу?)

Благодаря такому устройству наш ум великолепно справляется с узнаванием знакомого и похожего на знакомое. Например, мы безошибочно узнаем в стуле стул независимо от его цвета, формы и количества ножек, даже если до этого никогда таких стульев не видели. Более того, ум способен без труда распознать знакомый паттерн даже по небольшому фрагменту. Например, нам достаточно нескольких нот, чтоб безошибочно узнать мелодию, которую мы не слышали много лет.

На эту способность нашего ума опирается привычный нам режим мышления, который де Боно называет каменной логикой: на основании некоторого набора признаков отнести данный объект к определенному классу, а потом действовать с ним так, как мы действуем с объектами этого класса. Если этого нельзя сделать сразу, то мы анализируем: пытаемся найти способ разложить объект или ситуацию на такие составляющие, которые мы можем классифицировать и с которыми знаем, что делать.

Именно каменной логике мы обязаны всеми прорывами в науке и технологии и ей же – большинством проблем в прочих делах. А все потому, что такая логика эффективна лишь в сферах, где мы четко можем провести линию раздела между классами, объект может относиться лишь к одному классу и свойства объектов этого класса остаются неизменными. Какой бы химический элемент мы ни взяли, для него есть своя ячейка в таблице Менделеева, и притом единственная. Более того, единожды узнав что-то о свойствах некоторого элемента, мы можем продолжать пользоваться этим знанием где угодно и через сколько угодно лет. В делах же людских ни одно из трех этих условий не выполняется. А потому, если на основании наблюдения за одним проявлением одного человека мы станем делать далеко идущие выводы о «человеческой природе», то очень быстро придем к абсурду. Или ко всяким «измам».

Так какая же логика нам здесь нужна? Де Боно называет ее водной логикой. У камня есть определенная форма, вода же меняется по ситуации. Кислород не может быть водородом, но коллега может быть и другом, и соседом, и родственником. Чашка может быть либо стеклянной, либо керамической, но человек в одних ситуациях может вести себя мудро, а в других – дурак-дураком. Там, где каменная логика спрашивает «что это?», водная интересуется «куда это приведет?».

Она вполне знакома нам по рекомендациям позитивной психологии. «Поверь, что ты можешь!» Каменная логика поинтересуется: «А на каких, собственно, основаниях, если я никогда раньше этого не делал…», а водная скажет: «Допустим, я поверю, и это повлечет за собой…» Или вот еще пример: разница между карательным и восстановительным правосудием – это та же разница в подходах каменной и водной логики.

Методы Эдварда де Боно взяты на вооружение многими организациями,
в числе которых Boeing, Nokia, Rolex, Siemens, Ericsson, Nestle, Bosch и многие другие.

Любимая история Эдварда на эту тему – про маленького австралийского мальчика, которому старшие братья предложили выбрать одну из двух монет: долларовую или двухдолларовую. Он выбрал доллар, потому что сама монета больше. Потом братья показывали этого дурачка всем своим знакомым, и каждый раз мальчик выбирал доллар. В какой-то момент один из зрителей отвел его в сторонку и объяснил, что, несмотря на меньший размер, номинал второй монеты больше. Мальчик ответил: «Я знаю. Но они бы не повторяли это снова и снова, если б я сразу взял два».

Разновидности

В классическом исполнении инструмент имеет вид прута, изготовленного из стали с прорезанными концами, при этом они могут быть с обеих сторон гвоздодера.

Длина стандартного приспособления составляет от четырехсот до пятисот миллиметров, диаметр от десяти до двадцати пяти миллиметров. Если длина изделия увеличивается, то и прочность, за счет толщины также повышается, хотя при этом вес прибавляется.

Одной из разновидностей инструмента является молоток с функцией гвоздодера. Он имеет короткую рукоятку, за счет чего становится мобильным в использовании. Это очень универсальный тип приспособления, так как молоток гвоздодер может не только извлекать элементы, но и забивать.

Он имеет конструкцию, состоящую из двух разных концов. На одной рабочей поверхности располагается круглая головка молотка, а на другой классическая заостренная часть с раздвоенным клином.

Читайте здесь: Ремень стяжной с храповым механизмом — советы по выбору и строение механизма для крепления грузов

Особую популярность на рынке продаж среди потребителей приобрел монтировка гвоздодер. Его конструкция имеет второй клин, напоминающий плоскую лопатку.

С ее помощью можно демонтировать деревянные полы, поднимать строительные устройства, реконструировать доски. При этом другой конец отлично выполняет функцию вытаскивания гвоздей и других не нужных элементов.

Вариант 2

(395 слов) Технический прогресс необходим человеку для выживания и развития, однако порой он оказывается негативным, а то и вовсе опасным явлением, которое имеет разрушительные последствия. Сколько экологических бедствий и техногенных катастроф уже пережила наша планета! Этого ужасного опыта должно было быть достаточно для всех следующих поколений, но мы по-прежнему не внимаем голосу рассудка и продолжаем безответственно относиться к своему будущему. А ведь отечественные и зарубежные писатели уже не раз предупреждали нас о возможном отрицательном воздействии технологий на состояние людей и окружающей среды.

Обратимся к повести В. Распутина «Прощание с Матерой». Жители отдаленного села вынуждены навсегда покинуть свои дома, потому что их малую родину скоро затопят. На ее месте построят гидроэлектростанцию, которая так необходима для развития промышленности и новых городов. С одной стороны, это благо для региона, но с другой, далеко не всем людям хочется покидать родной дом на склоне лет и начинать все заново. Пожилые обитатели Матеры против насильственного переезда, но местная власть их не слушает. Напротив, всеми силами Воронцов и его сподвижники пытаются испортить жизнь людей и вынудить их покинуть остров. Они даже разоряют кладбище, чтобы у старушек не было больше памяти, связывающей их с родной землей. Конечно, прогресс предъявляет нам свои требования, но нельзя же из-за него третировать человека и попирать его права. Мы забываем, для кого нужны все эти технологии, и получается, что слуга становится важнее господина. Это одно из самых часто встречающихся негативных аспектов развития цивилизации.

Еще более мрачную картину нарисовал Умберто Эко в рассказе «Оно». Ученый создал уникальное оружие, которое он планировал использовать в мирных целях. Однако к нему пришел генерал и потребовал, чтобы Оно сыграло роль оружия в борьбе с врагами. Изобретатель заявил, что не отдаст свое детище и не позволит применить его в качестве источника смерти и разрухи. Тогда генерал выхватил камень, наделенный чудовищной силой, и убил Ка. «Первый» — прошептал он в упоении. Этот рассказ заставляет задуматься о том, что часто даже самые благие намерения оборачиваются бедами для людей. Технические новшества становятся оружием для истребления «врагов», которыми быстро становятся все инакомыслящие и несогласные с тиранией. В результате прогресс делает возможным массовое убийство, и это никак нельзя назвать положительным влиянием цивилизации.

Таким образом, технический прогресс несет в себе не только возможности, но и угрозы, которые важно учитывать при составлении плана действий. Нельзя допускать, чтобы новые научные достижения становились орудиями в руках беспринципных и безответственных людей

Иначе то, что призвано помочь и улучшит, станет инструментом для всеобщего разорения и разрушения.

Как вытащить мелкие вещи из стиральной машины?

Если вы уверены, что источник шума во время вращения — нечто постороннее, можно попытаться вынуть это самостоятельно. С условием, что у вас есть элементарные навыки обращения с техникой и инструментами. У фронтальных машинок снимают стенку, в зависимости от модели — фасадную или заднюю. Прежде чем разбирать агрегат, ознакомьтесь со схемой этого процесса. Для примера рассмотрим самый распространенный вариант — нужно вынуть вещицу, сперва сняв верхнюю крышку и заднюю стенку:

• Слить воду и отключить машинку от электропитания.
• Раскрутить болты, крепящие верхнюю крышку, — они расположены на задней стенке, — и снять крышку.
• Открутить винты, которые крепят заднюю стенку, и снять ее. На этом этапе можно обнаружить мягкие объекты — например, бумагу, пояс или носок. Оказавшись за пределами барабана, они наматываются на ТЭН. Но на этом останавливаться не стоит, ведь если вы услышали шум, нужно искать твердое тело, которое могло его издавать. Поэтому двигаемся дальше.
• Достаньте нагревательный элемент (ТЭН). Чтобы это сделать, отсоедините проводки, подходящие к нему, и выкрутите гайку крепления. ТЭН можно достать, зацепив отверткой.
• Отверстие, образованное после извлечения ТЭНа, подсветите фонарем. Мусор, который там есть, нужно удалить. В промежуток между баком и барабаном нередко залетают мелкие вещи. Чтобы убедиться, что больше ничего нет, проверните барабан — если посторонний элемент застрял, во время движения он выпадет.
• Соорудите проволочный крюк. Длина и конфигурация подбираются с учетом местонахождения застрявшей вещи. Потерю достаньте, подцепив крючком.
• Если уж извлекли ТЭН, отчистите его от отложений. Возвращая на место, убедитесь, что он точно встал туда. Заверните гайку и подсоедините провода.
• Соберите детали машинки в обратном порядке. Закрутите все крепежи.

Чтобы не ошибиться во время подсоединения проводов, предварительно сделайте фото или зарисовку.

Бывает, потеря застревает так, что заклинивает барабан. Тогда разборка бака неизбежна. Извлечение «потеряшки» сопоставимо по сложности с заменой подшипника. А вот чтобы вынуть что-либо из неразборного бака, придется распиливать его корпус. Такая задача занимает несколько часов времени и требует особых умений и инструментов. Обычно ее доверяют специалисту.