Как правильно выбрать металлический рамный анкер: разбираемся во всех нюансах

Как выполняется установка

Для проведения монтажных работ необходимо иметь следующие инструменты:

Чтобы провести монтаж оконной рамы, требуется выполнить несколько технологических шагов. Причём все они должны проходить в определённой последовательности:

Читать также: Как варить мидии в ракушках свежие

1. Сначала нужно установить раму на распорки.
2. Затем проводится выравнивание рамы относительно горизонтали и вертикали.
3. Для фиксации раму крепят с каждой стороны клиньями, которые плотно забиваются молотком.
4. Отмечаются места крепления. Для этого от верхнего угла отмеряют 30 см и наносят первую отметку. Аналогично действия повторяют с нижней частью. Указанный размер носит рекомендующий характер. При необходимости он может быть увеличен или уменьшен.
5. В деревянной раме сверлится сквозное отверстие. В него вставляется анкер и закручивается отвёрткой. Расширение крепёжного изделия происходит с нескольких сторон. Верхняя часть расширяется шляпкой, нижняя — конусообразной гайкой.
6. На финишном этапе все образовавшиеся щели тщательно заделывают высококачественной монтажной пеной.

Если установка рамного анкера выполнена с соблюдением всех технологических требований, можно говорить о создании надёжного крепления оконной рамы. Такая деталь способна выдержать огромные нагрузки. Она создаст прочное соединение деталей, изготовленных из разного материала.

В магазине можно встретить несколько сотен различных видов креплений, которые используются в различных областях. Один из них – рамный анкер. Его создали для крепления дверей и оконных рам к кирпичному или бетонному основанию, именно благодаря этому он получил свое название «рамный». Сегодня этот вид анкера используется для установки дверных коробов и металлопластиковых окон.

Какие виды механических анкеров существуют

Выделяют несколько видов подобной фурнитуры, каждый из которых имеет свою область применения. Дело в том, что, к примеру, для крепления тяжёлой люстры при потолках из пустотелых плит обычными анкерами не обойтись. Ведь тогда крепёж, попав в пустоту перегородки, никак не сможет выполнить то, для чего он предназначен. Здесь требуется другой вид крепежа. Рассмотрим немного подробнее каждый из них.

Клиновой и винтовой механический анкер

Это самый популярный среди домашних мастеров механизм распора. При закручивании болта или гайки конус на конце шпильки разжимает лепестки гильзы, в результате чего демонтаж подобной фурнитуры без повреждения стены становится невозможен. Основная задача при использовании – чёткая разметка и внимательность при сверлении.

Клиновой анкер создаёт прекрасную фиксацию конструкций

Анкера пружинные складные: в чём их особенность

Эта фурнитура подойдёт для подвешивания люстр к пустотелым плитам или их крепежа на подвесные потолки. Такой анкер вставляется в широкое отверстие, после чего шпилька начинает проворачиваться по часовой стрелке. Внутри пустоты раскрываются широкие лепестки анкера, что не даёт ему возможности вылезти обратно.

Пружинные болты помогут подвесить люстру на пустотелую плиту

Рамная крепёжная фурнитура

Рамные анкера отличаются от клиновых тем, что продольные надрезы на гильзе есть с обеих сторон. Это позволяет закрутить распорный болт так, чтобы он был практически вровень с поверхностью. Часто используется для крепления к стенам из дерева, пластика или щелевого кирпича.

Такая фурнитура используется домашними мастерами довольно редко. Больше она популярна у профессионалов, занимающихся установкой деревянных или пластиковых окон, дверей, балконов и лоджий.

Рамный анкер используют в основном специалисты

Анкера-крюки и кольца: области применения

Здесь механизм может быть довольно разнообразен. Основной особенностью таких анкеров является использование в роли шпильки крюка или кольца. Подобная фурнитура часто используется при необходимости подвешивания чего-либо. Часто домашние мастера применяют подобные анкера в качестве крепления для бельевых верёвок на лоджиях.

Анкер-крюк удобен для крепления бельевых верёвок

Закладные крепежи: чем они отличаются

Такой анкер монтируется на этапе строительства. Он устанавливается в определённом месте будущей поверхности, после чего заливается бетон. Когда раствор высыхает, анкер оказывается замурованным в него. Такой крепёж считается самым надёжным и используется для фиксации наиболее тяжёлых конструкций (швеллеров, балок).

Закладные анкера редко применяются в быту. Ведь при строительстве частного дома владелец не задумывается, где будет размещено то или иное оборудование конкретно, с точностью до сантиметра. Поэтому тот же водонагревательный котёл проще повесить после окончания отделки на клиновые или винтовые анкера. Подобные крепежи больше применимы при промышленном строительстве, когда работы идут чётко в соответствии с разработанным проектом.

Закладные анкера чаще используются при промышленном строительстве

Как правильно установить элемент крепления — пошаговая схема

Шаг 1: Устанавливаем раму в проем на распорках

Перед тем как начать сверлить отверстия и капитально закреплять оконный блок, саму раму необходимо правильно выставить на распорках, выровнять оконный блок относительно вертикальной плоскости и, соответственно, горизонтальной. Для этого используем подкладки под раму и расклиниваем раму с двух сторон клиньями. Клинья забиваем молотком как можно плотнее, чтобы рама крепко стояла в оконном проеме. Строительный уровень поможет нам проверить ровность. Если наблюдаются отклонения, то легкими ударами молотка убираем эти недочеты, двигая раму в нужном направлении.

Шаг 2: Размечаем места крепления, делаем «потай»

Теперь, когда мы плотно зафиксировали раму, нужно разметить места, в которых будут находиться наши крепежные болты. Обычно четырех креплений вполне достаточно для небольшого кухонного окна, но если придется столкнуться с широким оконным проемом, то количество крепежа можно увеличить. По стандарту места установки дюбелей – это 30 сантиметров от верхнего и нижнего угла оконного блока. Если вам такой стандарт не подходит, вы можете его изменить. Касательно «потая», на некоторых оконных рамах он уже имеется, но если у вас нет такого углубления, сделайте его сами, высверлив отверстие на высоту шляпки дюбеля.

Шаг 3: Монтаж крепежного элемента

Дальше все просто, если у вас деревянная рама, то сверлом, которое мы приготовили, сверлим раму насквозь, при этом углубляемся в бетоне на нужное расстояние. После вставляем по всему периметру в готовые отверстия наши болты и затягиваем их крестовой отверткой. Крепеж будет разжиматься с обеих сторон в бетоне и оконной раме, с одной стороны – конусообразной гайкой, с другой – шляпкой. После того, как все болты закручены, заделайте щели по периметру окна монтажной пеной, и на этом установка оконного блока закончена.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Виды анкеров

Слово «анкер» имеет германоязычное происхождение, его основное значение – «якорь». Анкерный крепеж используют при монтаже разнообразных изделий на основание из дерева или бетона.

Выделяют несколько видов «якорей»:

• распорные;
• упорные;
• клеевые;
• Болт Молли.

Распорный анкер удерживается в заготовке силой трения. Чтобы максимизировать ее, установленный в отверстие стержень распирают пластиковым дюбелем или клиновым упором с резьбой внутри.

Фиксацию упорного болта обеспечивает попавшая в основание ребристая или расширяющаяся его часть. Именно так устроены крепления, применяемые при установке тяжелых производственных установок на бетонный фундамент.

Клеевые «якоря», как ясно из названия, сцепляются с поверхностью благодаря липкому составу, поступающему в пустоту между стенками отверстия и ребристым стержнем. Чаще всего роль клейкой смеси выполняет полимерная смола с отвердителем.

Болт Молли применяют при навешивании изделий на малопрочные перегородки из ГВЛ, ДСП, ГКЛ и пустотелого кирпича. В процессе затягивания Молли распирает в стороны наружную оболочку. В результате этого возникает упор, обширно соприкасающийся с основанием.

Теперь давайте разберемся, какой тип анкерных болтов подходит для различных способов крепления к деревянным конструкциям:

• Болт Молли можно использовать только на поверхности, внутри которой есть пустоты большой площади. То есть, данный способ подойдет только для навешивания относительно легких предметов на перегородки из доски, ДСП и вагонки;
• упорные анкеры используются только в процессе создания массивного основания. В случае с древесиной — это стадия роста ствола дерева, поэтому такие крепления нам не подойдут;
• клеевые «якоря» можно использовать при работе с деревом, но это не всегда целесообразно по причине высокой цены этого изделия.

На основе приведенных выше фактов можно сделать вывод о том, что якорный крепеж для дерева должен быть распорным

Однако тут следует принять во внимание другой важный фактор: в зависимости от того, куда направлено усилие, прочность древесины может быть разной:

1. Если вектор усилия идет параллельно волокнам, материал оказывается более прочным на разрыв;
2. При перпендикулярности вектора усилия к волокнам, разрушительное усилие будет в разы меньшим.

Говоря простым языком, дерево с более высокой вероятностью расколется, если расклинить ее между волокон. В то же время типичный распорный крепеж дает радиальное распирающее усилие, что может создавать опасность для деревянного основания.

Для уменьшения распирающего усилия мастера прибегают к несложному маневру:

• В качестве дюбеля (расклинивающего элемента) используется сама древесина;
• Отверстие для стержня делается лишь немного меньше диаметра гребней его резьбы.

Конструкция, которая соответствует этому описанию, наверняка вам знакома — это… обыкновенный шуруп!

Правила выбора крепежной оснастки

Чтобы правильно выбрать рамный анкер, требуется учитывать несколько важных технологических параметров и определённых факторов:

Обычно такие детали изготавливают из качественной углеродистой стали. Иногда используют латунь
Выбирая анкер, нужно обратить внимание на его поверхность. Она должна иметь цинковое антикоррозийное покрытие.
Латунные изделия не обладают высокой прочностью
Поэтому они покупаются для монтажа не очень тяжёлых предметов.
Размер рамного анкера зависит от массы изделия

При большом весе резьбовая шпилька должна иметь большой диаметр и большую длину.
Очень важно, чтобы толщина распорной втулки превышала 0,8 мм. Если этот размер будет меньше, крепление будет ненадёжным

Качество такого болта оставляет желать лучшего.

В действующих нормативных документах особо оговариваются важнейшие параметры таких болтов:

• Длина резьбы.
• Диаметр втулки.

Наиболее популярным диаметром втулки считается 8 мм. Он подходит к большинству строительных конструкций. Когда требуется создать более надёжное крепление, устанавливают рамные анкеры, у которых диаметр шпильки равен 10 мм. Такие детали рассчитаны на большие статические, а также динамические нагрузки.

Классификация по ГОСТ

Классификация осуществляется в ГОСТ Р 57787-2017. Подробное описание характеристик приведено в п. 3, в котором содержатся вышеописанные критерии.

По методу монтажа и способам фиксации присоединяемого предмета метизы бывают:

• Анкерный болт для предварительной фиксации.
• Анкер для сквозных монтажей.

Следующим пунктом 3.2 осуществляется деление по иным признакам:

• По методу закрепления в стене (основании).
• По материалу, из которого изготовлена составная часть, контактирующая с основанием стены.
• По методу расположения крепежа в проектной позиции.
• По методу контроля крепления в проектной позиции.
• По внешнему виду и форме фрагмента, прижимающего изделие или материалы.

По способам крепления к основанию стены государственный норматив разделяет анкера на такие группы:

• Анкера механического типа.
• Работающие по упорному принципу. Таким образом используют приспособления с расширением, раскрывающиеся и самонарезающиеся анкеры-винты.
• Принцип работы которых построен на фрикционном принципе – с расклинивающимися клипсами, анкерами-втулками, анкерами с дюбелем.
• Химического плана, к которым относят клеевые и распорно-клеевые.

Следующий пункт классификации включает группу метизов, отличающихся методом установки. С оглядкой на этот признак анкера могут следующего типа:

• Забивные – в которых распорный стержень необходимо забить молотком.
• Инъекционные – включающими жидкие клеевые составы, в которые затем вводится металлический стержень.
• Закручиваемые – ввод в отверстие осуществляется вращательными действиями (вкручивается по резьбе).
• Капсульные – своеобразный аналог инъекционных, отличающийся другим способом ввода клеевого состава.

Следующий пункт классификации по анализируемому государственному стандарту затрагивает возможные способы осуществления контроля крепления анкера в отверстии. По этому признаку деление происходит на такие группы:

• С контролируемым моментом перемещения.
• С контролируемым моментом затяжки.

Последний пункт стандарта характеризует признаки, специфической формы прижимающего элемента метиза:

• С дюбелем тарельчатого плана.
• С пресс-шайбой.
• С головкой-потаем.
• С зацепом.

Основной принцип работы и особенности конструкции

На практике используется два типа анкеров, которые различаются устройством и технологией монтажа. Классический рамный крепеж включает следующие детали:

• Втулка из стали с антикоррозионным покрытием и выступами в верхней части, которые предупреждают проворачивание при установке. Внизу есть специальный паз для гайки. При ее затягивании втулка увеличивается в объеме, за счет чего обеспечивается прочная фиксация в основании.
• Винт с резьбой – помещается во втулку и обеспечивает крепление. Конфигурация головки позволяет использовать для монтажа электроинструмент.
• Гайка конусообразного типа – накручивается на винт. При затягивании она перемещается по направлению к шляпке, в результате чего втулка расклинивается до тех пор, пока не произойдет прочная фиксация. Выступы должны размещаться в пазах, чтобы максимально расширять втулку.

Если нужно выполнить крепление к пустотелой основе, то классический крепеж не подойдет. Для этого используют усовершенствованную модификацию анкера, с помощью которых можно монтировать как на монолитном, так с полостями основании. Его конструкция и принцип установки отличается от стандартного изделия.

Основными элементами метиза являются:

• Стальная втулка с разрезами в нижней части, смещенными от конца. Это похоже на дюбель-бабочку, в котором выступы раздвигаются в стороны и фиксируют крепеж в полом материале.
• Шпилька имеет удлиненную резьбовую часть, чтобы можно было установить и максимально прочно закрепить крепление.
• Плоская гайка, поскольку ее задача состоит в не в расклинивании, а в стягивании втулки.

Анкерный дюбель представляет собой облегченную версию болта. Конфигурация головки позволяет закрутить его на одном уровне с основанием, без выступов над поверхностью. При вкручивании винта втулка расклинивается и образуется прочное соединение.