Как быстро выровнять углы под 90 градусов

Дополнительные материалы

1. О цикле DMAIC: Ватсон Г. Методология «Шесть сигм» для лидеров. М., 2006. Шесть сигм. Краткое руководство желтых поясов.
2. Е. Ксенчук. Nemawashi: несколько слов о японской культуре принятия решений.Статья для Leaninfo.ru, Статья для LeanZone.ru
3. Люк Де Брабандер, Алан Ини. Думай в других форматах.
4. Сергей Литти. А3 мышление. (Первые две минуты можно пропустить).
5. Питер Гелдерлоос. Консенсус: принятие решений в свободном обществе.
6. Морган Джонс. Решение проблем по методикам спецслужб. 14 мощных инструментов.
7. Траблшутинг Сергея Фаера. (Там он произносит аббревиатуру ИКР. Это Идеальный Конечный Результат — одно из центральных понятий в Теории решения изобретательских задач, ТРИЗ).

Как аккуратно оформить шов

Силикон – универсальный материал, который позволяет надежно защитить от протечек влаги проблемные участки. Я предпочитаю заделывать границы прилегания между стеной и ванной, унитазом или раковиной. Чтобы шов получился аккуратным и красивым, нужно правильно использовать инструмент.

Мыльная вода

Для формирования линий советую брать треугольный шпатель 6 размера. За счет срезанного уголка получится идеально выровнять стыки. Перед началом работ поверхность очищаю и обезжириваю. Потом по шву обильно наношу силикон. Проблемный участок и инструмент обрызгиваю мыльным раствором. Вода с моющим средством защищает устройство и стену от прилипания герметика. 

Аккуратно шпателем провожу по шву, снимая излишки строительного материала. В итоге будет ровная, красивая линия. Если делать стыки пальцем, то поверхность получается вогнутой, а тонкие края начинают отслаиваться. При работе с треугольным инструментом спайка будет долговечной.

При формировании углового шва силикон наношу в зону примыкания двух плоскостей. После обрызгивания мыльной водой провожу шпателем по раствору и создаю правильную выпуклость. При работе держу инструмент вертикально. Если с первого раза не удалось сделать красивую линию, снова обрызгиваю и повторяю движения. Испачканную стену очищаю плоской стороной устройства.

Если силикона пожалеть, то внутри шва образуются пустоты. Между массой и поверхностью уже есть вода, которой обрызгали участок. Мыло не даст веществу приклеиться, поэтому линия не получится ровной и красивой. 

Малярная лента

Мыльный раствор – агрессивная среда, которая подходит не для всех поверхностей. Жидкость с моющим средством может испортить: 

стык окна;

окрашенный откос;

шпаклеванный потолок.

Строительный скотч позволяет минимизировать соприкосновение герметика с капризной поверхностью. Вначале очищаю нужный участок, потом по обе стороны клею малярную ленту. Между полосами оставляю место для шва. Силикон наношу очень аккуратно, излишки снимаю треугольным шпателем. 

После того, как с линии инструментом убираю герметик, сразу отрываю строительный скотч

Важно не ждать полимеризации материала, иначе масса застынет и при движении начнет крошиться. Если надо работать с длинным швом (более 3 м), то не стоит полностью наносить вещество на всю поверхность

Материал быстро подсыхает, поэтому лучше разбить процедуру на небольшие отрезки.

Что такое принятие решений и решение проблем

Каждый день мы принимаем сотни решений, которые влияют на нашу жизнь: по разным оценкам только относительно еды их количество доходит до 225 в день. Решения часто оказываются неудачными, нам приходится работать с их последствиями и принимать новые решения. По данным Росстата за 2019 год, в России на 1 000 браков пришлось 653 развода, а за последние 15 лет индустрия сведения татуировок выросла на 440%.

Неэффективные, неуместные, необоснованные решения в бизнесе и управлении встречаются не реже, чем в бытовых ситуациях. Пять лет назад Мировой Экономический Форум в Давосе сделал прогноз, какие компетенции будут определять профессионала будущего в 2020 году. Сейчас это будущее уже наступило. Компетенции, связанные с принятием решений, остаются в ТОП-10 самых важных навыков, а решение сложных проблем занимает лидирующую позицию.

Прогноз 2016 года о самых востребованных навыках будущего — в 2020 году

(Фото: World Economic Forum)

Решение проблем и принятие решений часто смешивают или используют как синонимы. Корректно их разделять, при этом рассматривать в одном «семействе» компетенций РППР (PSDM) — Решение Проблем и Принятие Решений (Problem Solving & Decision Making).

К PSDM обычно относят:

• Системное мышление.
• Стратегическое мышление.
• Критический анализ информации.
• Осознанность в принятии решений.
• Взаимодействие со стейкхолдерами.
• Креативный подход к решению проблем.
• Лидерство в условиях неопределенности.
• Стимулирование организационных изменений.

Большинство компаний, которые я консультирую, добавляют хотя бы два-три навыка из этого списка в модели корпоративных компетенций или эталонные профили должности. При этом чем выше управленческая позиция, тем серьезнее требования бизнеса и меняющегося ландшафта к уровню этих компетенций. Здесь есть две новости: хорошая и не очень.

Хорошая новость в том, что научные сообщества давно изучают PSDM с разных сторон. Например, Ариэль Рубинштейн развил концепцию Герберта Саймона о нашей ограниченной рациональности и рассмотрел наши решения в русле институциональной экономики и теории игр. Психологи-когнитивисты Дэниел Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2002 году и Амос Тверски описали, как мы ищем «короткие» пути в решении сложных задач, но попадаем в ловушки и предубеждения. А социолог Барри Шварц в книге «Парадокс выбора» объяснил, почему большой выбор затрудняет принятие решений и приводит к ощущению неудовлетворенности.

Новость, которая не очень. Ни исследовательское, ни бизнес-сообщество до сих пор не решили, что именно считать решением: взгляды на природу решений разные, а единого определения — нет.

Шпатель для обоев: учимся правильно пользоваться инструментом

Если запланировали самостоятельно поклеить обои, то для начала нужно запастись необходимым инструментом. Одним из таковых является специальный обойный шпатель, как пользоваться которым мы рассмотрим далее:

1. Обойный прибор не имеет определенной формы, что делает его удобным для работы с любыми участками. Это может быть как ровная поверхность стены, так и с различными выступами, скруглениями, углами и т.п. С любыми неровностями специальный обойный шпатель справляется лучше любых приспособлений (в том числе валика).
2. Работать инструментом очень легко. Для этого необходимо прислонить полосу обоев к стене или потолку, после чего брать в руки устройство, и осуществлять стыковку и удаление воздуха.
3. Наличие заостренной кромки по большей части инструмента позволяет осуществлять подгонку обоев под потолочные багеты или полочные плинтусы.

Обойный шпатель прост в применении, неприхотлив, и в дополнении ко всем преимуществам, стоит очень дешево. Работать им намного проще, чем валиком или тряпками, поэтому если вы все еще не знаете, как правильно, быстро и эффективно клеить обои, тогда пора приобрести обойный шпатель. 

Как выбрать зубчатый шпатель – тонкости выбора

Специалисты рекомендуют выбирать шпатель, руководствуясь шириной плитки – при идентичной или большей ширине работать инструментом гораздо удобнее. Не страшно, если шпатель будет даже слегка больше плитки

Определившись с размерами зубьев, следует обратить внимание и на само устройство шпателя. В магазине вам могут предложить два одинаковых с виду, но абсолютно разных в цене инструмента, аргументируя высокую стоимость тем, что в более дорогом варианте закреплена лучше ручка, и сталь крепче, а значит, и инструмент проработает дольше

Однако на практике все по-другому! Совершенно не обязательно, что более дешевый вариант проработает меньше именно из-за ручки или стали. Ведь в процессе работы не ручка истирается, а зубчики. В итоге при интенсивной работе разница между высотой крайних и средних зубьев может достичь 4 мм! Конечно же, можно переделать инструмент, уменьшив высоту зубьев, однако лучше приобрести новый. Получается, что дешевый вариант в этом плане может быть даже выгоднее! Решать вам.

Подобрать зубчатый инструмент можно и экспериментальным путем. Для этого на основание плитки нанесите гладкой стороной шпателя клеевой раствор, проведите по нему стороной с зубчиками, уложите плитку на поверхность и прижмите, слегка постукивая резиновой киянкой. Если клей не выходит из швов, значит, с размером вы угадали. Еще лучше будет, если клей при нажатии не дойдет до краев на несколько миллиметров. При поднятии плитки раствор должен равномерно покрывать всю заднюю часть облицовки.

На прочность крепления это, по сути, не окажет никакого влияния. Но при облицовке вы заметите, что гораздо меньше клея выходит со швов! Это и экономия клея, и экономия вашего времени, поскольку после работы практически не нужно оттирать плитку от загрязнений. Все, что вам останется – это обработать швы затиркой и любоваться результатом своей работы!

Шпатлевка

Во время реставрации каждой постройки строители сталкиваются с выравниванием углов как внутренних, так и наружных. Чтобы выровнять углы, для начала нужно подобрать оптимальный раствор и применить его в дальнейшем.

Раствор отличается по существующим критериям:

• Степень приготовления. Растворы бывают сухими и, соответственно, обладают низкой стоимостью. Такой раствор легко использовать в работе, только разводить его придется самостоятельно. Кроме этого, в продаже есть готовые смеси, которым не требуется подготовка.
• Доля вяжущих составляющих. Состав может изготавливаться из гипса либо цемента. Например, цементный раствор обладает отличной влагоустойчивостью, что позволяет применять его для шпатлевания углов кухонного помещения или ванной. Единственным минусом считается возможное растрескивание готового покрытия после полного высыхания такой смеси. Гипсовая облицовка используется только для покрытия внутренних стен помещения – объясняется это тем, что оно не обладает высокой степенью защиты от сырости.
• Назначение. Растворы бывают универсальными и декоративными. Кроме этого, существует специальный выравнивающий материал.

Многообразие существующих видов не должно пугать, ведь всегда можно проконсультироваться со специалистом перед покупкой.

Перед началом работ по выравниванию углов стоит подготовить инструменты, которые могут понадобиться во время облицовочной работы:

• Угловой мастерок. Этот специальный инструмент применяется при выравнивании наружного угла постройки, включая внутренние углы. Отличается от других вариантов особым креплением ручки, которая закрепляется по сторонам угла.
• Уровень строительный.
• Перфорированные пластиковые либо металлические уголки.
• Разноразмерные шпатели из металла.

Меры профилактики

Устранить трещины после штукатурки сложнее, чем предпринять профилактические меры. Несоблюдение технологии оштукатуривания и осадка – основные причины появления трещин. Трещины из-за износа покрытия в процессе эксплуатации встречаются реже.

Следовательно, соблюдение технологии при строительстве и оштукатуривании – основная профилактическая мера

На состояние поверхности стен обычно обращают внимание во время уборки, косметического ремонта (покраски, переклейки обоев). Если появились трещины, следует выяснить степень их стабильности

Нестабильные трещины (могут открываться и закрываться) – чаще свидетельствуют о текущей деформации дома. Стабильные (не увеличивающиеся со временем) отдельные трещины лучше замазать, не дожидаясь профилактической перетирки стены.

Если у вас оштукатуренный дом, то появление трещин в штукатурном покрытии – не повод для паники, так как справиться с ними может даже новичок. О том, чем замазывать и как заделать трещины в штукатурке на стене дома, изложено здесь. Сведения о приготовлении и нанесении растворов имеются в разделах Виды штукатурки и Оштукатуривание.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс)

Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Как шпаклевать внутренние и наружные углы

Самый трудоемкий способ, но в результате можно получить практически идеально ровные поверхности и прямые углы, что немаловажно, так как в помещениях кроме того, что стены неровные, так еще и раствора в углах набросано на 0. 5-2 см больше чем на остальных поверхностях

5-2 см больше чем на остальных поверхностях.

Связано это с тем, что в советские времена штукатуры сильно не парились, штукатурили углы на глаз, да еще и партия подгоняла, план нужно было постоянно перевыполнять, а то, что жить в таких помещениях не очень-то приятно, так это частности.

После того, как поверхности правильно оштукатурены, шпаклевать внутренние углы – сущие пустяки. Делать это удобнее всего широким шпателем. Шпаклевка наносится на край широкого шпателя, я делаю это узким шпателем:

Чтобы на соседнюю стену или потолок не липла раньше времени шпаклевка, с противоположной стороны широкого шпателя нужно убрать узким шпателем шпаклевку, если она туда попала. После этого широкий шпатель приставляется к углу так, чтобы нанесенная на шпатель шпаклевка попала в угол, и отводить шпатель от угла:

И так сверху вниз, или снизу вверх, кому как удобнее. Если поверхности ровные, то при шпаклевании главное – посильнее давить на шпатель, чтобы шпаклевка распределялась равномерно. Сначала шпаклюется одна поверхность, после того, как шпаклевка подсохнет, шпаклюется перпендикулярная поверхность. В остальном все также, как при обычном шпаклевании.

2. С предварительной вышлифовкой поверхностей.

Суть этого способа практически такая же как и у предыдущего – максимально выровнять поверхности. Но если стыки стен были некачественно забетонированы (что не такая уж и редкость в панельных домах), а потом уже оштукатурены, то этот способ не подойдет.

Если стены были оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой марки 150-200, то этот способ также может не подойти, но я на своем веку поверхностей, оштукатуренных столь прочным штукатурным раствором, пока не встречал. Убрать лишнюю штукатурку можно разными способами.

Если штукатурка совсем не прочная, то это можно сделать шпателем. Правда, шпатель при этом может немного попортиться. Если не получается шпателем, то наждачной шкуркой или “утюжком”.

Можно также использовать шлифмашинку и даже болгарку с отрезным кругом по камню, но это в самом крайнем случае, если штукатурка действительно крепкая.

После вышлифовки поверхности шпаклюются также как и в предыдущем способе.

3. Выравнивание финишной шпаклевкой за несколько подходов

Не то чтобы самый быстрый способ, но во всяком случае пыли при этом способе будет меньше всего.

Главный недостаток этого способа – после шпаклевания поверхности все равно могут остаться неровными, но если Вы собираетесь красить поверхности, то на это можно сильно не обращать внимания.

Шпаклевать углы при этом способе приходится по 3-5 раз в зависимости от кривизны поверхности, допусков по качеству и мастерства. При нанесении шпаклевки толстым слоем обязательно будут наплывы, волны, царапины, но расстраиваться не нужно.

Шпаклевать наружные углы удобнее сразу с двух сторон, но можно сначала одну сторону, а потом, когда шпаклевка подсохнет, вторую.

Для примера привожу фотографии шпаклевания дверного откоса, где на наружном углу еще снята фаска, на фаску наносить шпаклевку удобнее нешироким шпателем:

такой вид имел откос до, в процессе и после первого прохода шпаклевкой.

Это общий вид откоса после второго прохода. Конечно, все вышло не идеально, при более детальном рассмотрении видны царапины:

Царапины и прочие мелкие дефекты убираются при третьем проходе и то, только если откосы и стены будут окрашиваться, под обои такого качества отделки вполне достаточно. Теперь уже шпаклевать всплошную не нужно. Для заделки дефектов используется неширокий шпатель.

Потом желательно пройтись мелкой шлифовальной шкуркой и все, можно красить. Как показывает практика, после нанесения первого слоя краски дефекты, которые было невозможно увидеть в процессе шпаклевания, проявляются и приходится подшпаклевывать дефекты еще раз.

Раньше на откосах дверных и оконных проемов снимали фаску всегда, чтобы углы не оббивались, но сейчас, если на стенах, а особенно еще и на откосах будут обои, снимать фаску нежелательно, а если она есть, то лучше ее зашпаклевать. Выглядеть это будет приблизительно так:

Сразу скажу видео не качественное, да и короткое, не смотря на множество попыток, качественно снять процесс шпатлевки наружных углов не удалось.

Пример 1.

1. Определение проблемы: сколы хрома на рабочей поверхности поршневых колец 7511-1004044.2. Изучение ситуации: по данным отдела контроля качества (ОКК), увеличился % брака по сколам. В силу техпроцесса сколы можно рассмотреть только при окончательном контроле. Были выявлены предполагаемые операции, на которых было возможно появление сколов.3. Выявление причин: создана группа. Проведена беседа с операторами. Был проведен ряд экспериментов. Запущены опытные партии, которые отслеживались технологами, и на которых производился 100% контроль в ОКК после каждой операции. Была выявлена причина: неправильная очередность операций.4. Воздействие на причины: поменяли очередность операций.5. Проверка результатов: как написано выше, все партии проходили 100% контроль, все данные записывались в журнал. По итогам изучения журнала было выявлено, что партии, прошедшие при смене операций, имели меньший % сколов. Поэтому было принято решение, что в течение месяца работаем в такой очередности операций.6. Закрепление изменений: по прошествии месяца % брака по сколам на рабочей поверхности намного снизился. Технологическим отделом был изменен технологический процесс (карты потока) обработки поршневых колец 7511-1004044.7. Извлечение уроков: командная работа, вот что позволяет более качественно и быстро решить возникшую проблему.

Зубчатые модели устройств: в чем секрет их применения

Посещая строительные магазины, наверняка приходилось обращать внимание на шпатели, которые несколько отличаются от фасадных моделей. Это отличие заключается в конструкции рабочей части, то есть лезвия

Если на фасадном устройстве кромка имеет ровную поверхность, то на зубчатых моделях представлены вырезы в виде квадратов или треугольников. От этого и возникло соответствующее название — зубчатые шпатели, которые еще называют рифленными. Для чего же предназначены такие разновидности устройств, рассмотрим далее.

За счет наличия зубцов на кромке инструмента, происходит равномерное распределение рабочих смесей

Это очень важно, когда осуществляется процесс укладки керамической плитки или утепления фасада здания листами из пенопласта или полистирола. Использование таких инструментов позволяет не только равномерно распределить клеевую смесь на поверхности приклеиваемого материала, что является очень важным моментом, от которого зависит качество и надежность соединения, но еще и сэкономить расход клеевого состава

Зубчатые шпатели также бывают разных видов. Зубья на устройствах бывают мелкими и крупными. Если приборы с крупными зубьями служат для работы с керамической плиткой или утеплительными материалами, то изделия с мелкими зубчиками используются при укладке таких материалов, как ковролин, линолеум и мозаика.

Зубчатые устройства бывают не только металлическими, но и резиновыми. Использование резиновых приборов осуществляется в зависимости от типа материала, на поверхность которого наносится клеевая смесь. Многие ошибочно полагают, что клей на поверхность необходимо наносить, удерживая шпатель под углом. Держать инструмент следует под прямым углом к поверхности.

Это интересно! При работе с гипсокартоном или керамогранитом, необходимо использовать зубчатые шпатели с максимальным размером зубьев 40×40 мм.

Описание и назначение зубчатого шпателя

Шпатель зубчатый, может иметь зубья с одной стороны, или же с двух. Материал из которого производят данный инструмент может быть:

Металлические, можно использовать неоднократно, но после каждого выполнения работ, их необходимо очищать. Более дешевыми, считаются пластиковые, их используют в случае, если они будут использованы одноразово, стоимость их невелика, что позволяет без чувства сожаления их утилизировать, после осуществления трудовой деятельности.

Данный инструмент, предназначен, для нанесения клея на поверхности, его использование сопровождается рядом плюсов, к которым относятся:

1. возможность равномерно распределить клей по плоскости, путем надавливания гребенки. В данном случае клеевая основа заполняет все пустоты и ложиться равномерно;
2. экономия связующего вещества, за счет того, что оно буде распределяться не слоем, а полосами;
3. сокращение времени, которое потребуется для укладки строительных материалов. При укладке плитки необходимо надавливать на нее, соответственно излишек клеевой основы будет выходить наружу. Мастеру потребуется убирать его каждый раз, а если использовать гребенку, то он будет заполнять пустые образовавшиеся полосы таким образом происходит экономия времени;
4. прочность при стыковке материала с веществом.

Стандартные размеры зубьев

Толщина клея, который наносится на плитку бывает разной, в зависимости от вида работы. Ее можно регулировать, нужно только изменить угол наклона. Надо также помнить, что во время прижатия кафеля, клей равномерно займет пустые места и осядет.

Выбирая шпатель, нужно учесть размеры плитки, потому что ширина инструмента должна быть идентична ширине укладываемого материала, или даже немного больше, чтобы было удобнее с ним работать.

Примерные размеры зубьев гребенки, используемые для кафеля определенной площади, выглядят так:

При укладке кафеля на пол или на неровное основание, выбирается гребенка с большим размером зубьев.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Разметка стен

С помощью меток принято выравнивать лузги. На одной из стен с уровнем ставится метка, куда в последующем заливается штукатурная смесь. Процесс выравнивания осуществляется за счёт длинного шпателя. После того, как раствор полностью схватился, аналогичным образом выравнивается вторая стена. Данный способ подойдёт не для цельного выравнивания стен, а для локальной коррекции углов, или некоторых участков стены. Например, когда не требуется создание ровного угла в 90 градусов, а только визуальное оформление стены.

Выравнивание с помощью перфорированного профиля

Перфорированный уголок, который получил широкое распространение в малярных работах, может использоваться для выравнивания углов. Это некий маяк, который монтируется на самую вершину угла. Они будут чётко задавать направление и уровень выравнивания.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

Самостоятельно вывести 90 градусов сложно. Это возможно только при небольших перепадах, где применима шпатлёвка.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

• шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
• цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
• применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. При накладывании толстого слоя следует следить за тем, чтобы созданная плоскость не потекла вниз.

Как пользоваться длинным фасадным шпателем при оштукатуривании стен

Очень часто у начинающих мастеров при оштукатуривании стен возникает множество вопросов о том, как же правильно пользоваться длинным шпателем. На самом деле, работать им не сложнее, чем обычным с узкой рабочей частью. Чтобы понять принцип, необходимо знать следующее:

Когда вы покупаете длинный шпатель, то обращаете внимание на ровность его кромки.
Она зачастую имеет уклон в одну из сторон, и поэтому многие говорят о том, что это брак, и прибор не пригоден для оштукатуривания стен.
На самом деле никакого брака в этот нет. Даже если вам удалось найти прибор с ровной кромкой, то это не говорит о том, что такой инструмент является не подделкой.
В процессе оштукатуривания стен рабочая кромка шпателя будет выгибаться в одну из двух сторон

Причем пользователю необходимо обратить внимание на это с самого начала эксплуатации инструмента.
Ниже на фото показано, в каком виде должна быть плоскость длинного шпателя. Она должна иметь форму дуги.
Именно такой шпатель является правильным и готовым к работе. Наносить слой шпаклевки на стену необходимо противоположной стороной от дуги. В таком случае шпаклевка будет ложиться ровно, а углы инструмента не будут образовывать борозды.

Чтобы каждый раз не всматриваться в плоскость шпателя, рекомендуется пометить сторону маркером, на которую следует наносить раствор. Раствор наносится малярным устройством по всей поверхности рабочей части длинного прибора, после чего осуществляется нанесение состава на стену с последующим разглаживанием. Ниже на видео показан процесс, как правильно работать длинным шпателем.

Подводя итог, необходимо отметить, что научится работать разными видами шпателей не трудно. Главное правильно подобрать оптимальный вид в зависимости от характера работ. Если вы не имеете опыта работы с ручным инструментом, то перед выполнением ответственных работ, рекомендуется потренироваться, чтобы освоить работу таким устройством.

Публикации по теме

Струбцина — разновидности, назначение и скрытые возможности применения

Виды рубанков по дереву и как правильно пользоваться инструментом

Как работать двуручной пилой и изготовление удобной ножовки своими руками

Как снять стопорное кольцо — виды и изготовление инструмента своими руками

Как правильно подобрать зубчатый шпатель

Собираясь самостоятельно заняться отделочными работами, следует помнить, что на выбор инструмента повлияет в первую очередь вид смеси которая будет стыковать, рабочую плоскость с отделочным материалом. Итак, как же выбрать подходящий шпатель чтобы не ошибиться следует учесть все имеющиеся нюансы:

• какая консистенция у клеевидной основы (жидкая, плотная);
• какой толщины необходимо наносить слой клея, чем толще, тем выше зубья;
• площадь, а точнее ее размер, на которой будут проводиться работы.

Зубчатую гребенку, можно использовать для укладки линолеума, в таком случае, следует учесть основу, если она виниловая, то используют шпатель зубчатый а2, рельефная то В1. Обычную плитку, укладывают с помощью инструмента зубы которого не выше 10 и не ниже 5мм, но при этом учитывается ровность поверхности. Как правило, продавцы специализированных магазинов сразу предлежать имеющиеся варианты.

Итак, получается, что при проведении отделочных работ неважно будь то укладка плитки или приклеивание линолеума, использование зубчатого шпателя может быть очень выгодно и удобно. Но прежде чем его приобретать, стоит учесть размеры укладываемого материала, площадь на которой будет осуществляться работа (объем, гладкость) и т.д

И только потом отправляться за покупкой.

Общие принципы и правила ремонта

Теперь известно все о том, как заделать трещины в штукатурке на стене. Заделка трещин – тоже процесс, и, если не соблюдены некоторые правила, возможно появление новых дефектов.

Штукатурим, соблюдая правила:

• к ремонту трещин, вызванных усадкой сооружения, приступаем, отремонтировав несущие конструкции или дождавшись окончания естественной стабилизации, иначе новое покрытие вскоре также может потрескаться;
• трещины, появившиеся из-за отсыревания и повышенной влажности, ремонтируем после устранения причин;
• полопавшуюся штукатурку плохого качества не замазываем, а счищаем со стен и заменяем новой;
• ищем для ремонта составы того же производителя и той же марки, что и в старом покрытии (при невозможности подбираем близкие по свойствам);
• если наносим цементное покрытие, делаем это без перерывов на всю стену за один проход;
• ремонт (уличный и внутренний) выполняем при диапазоне плюсовой температуры 5 – 35оС, влажности до 80%;
• выбирая состав, ориентируемся на те, паропроницаемость которых такая же или выше, чем у материала основания;
• если гипсобетонные перегородки составлены из двух слоёв плит, соединяем их друг с другом болтами, выставленными посередине плиты в ряд на расстоянии – 1.5-2 м (на всю длину перегородки).