Септик своими руками из бочек: разработка конструкции, монтаж септика и установка фильтрационного поля

Список необходимых инструментов и материалов

Готовый септик стоит много денег, гораздо дешевле его изготовить. Септик своими руками без необходимости откачки, должен иметь в конструкции минимум 2 емкости, которые соединены трубой. В таких случаях в первый резервуар будут поступать нечистоты и предварительно отстаиваться, после наполнения такой емкости нечистоты самотеком уходят во вторую емкость.

В ней же происходит отсеивание и тяжелых и легких фракций. Тяжелые в итоге оседают на дно и продолжают гнить, до осветления нечистот. После наполнения этого отсека устройства, жидкость перетекает в фильтрационную камеру, она оснащена дном с так называемой перфорацией, и фильтрующим материалом.

Септик из бетонных колец своими руками схема

В качестве материала для фильтрации вполне подходит битый кирпич или щебень. Но под этим слоем дополнительно укладывают песчаную подушку. При желании отфильтрованную жидкость можно отвести в дополнительные сооружения, с которых вода поступает в отстойник. Используя такой способ фильтрации можно поливать огородные растения, а также удобрять почву.

Для конструирования септика своими руками функционирующего без откачки, люди используют самый разнообразный материал и резервуары.

Среди всего ассортимента пользуются популярностью:

• Клинкерный кирпич.

  Для конструирования отсеков септика, необходимо иметь опыт работы с кирпичами. После выгонки стен сооружения снаружи, желательно выполнить гидроизоляцию, применив мастику и засыпать расстояние глиной. В середине камеры кирпич штукатурится.

• Раствор. Готовым бетоном сначала заливается дно конструкции, затем устанавливается опалубка, и заливаются стены. Во время конструирования опалубки, нужно укрепить конструкцию, а для этого применяется арматура. После высыхания раствора изделие обрабатывается герметиками.
• Лучший вариант для сооружения это септик из бетонных колец своими руками схема представлена выше.
• Такая система считается более легкой, так как кольца уже готовы, они устанавливаются в выкопанную яму, друг на друга, но не желательно использовать более 3 штук для одной камеры. Именно такое количество необходимо, чтобы изделие не проседало под собственным весом. Во время установки септика из бетонных колец по схеме, лучше воспользоваться лебедкой или вызвать специальную технику. По завершению швы качественно заделываются раствором и обрабатываются битумной мастикой для более качественной герметизации.
• Пластиковые и металлические резервуары.

  Прекрасно подходят для оборудования септика на даче своими руками эксплуатирующегося без откачки, особенно если имеются старые, но целые емкости. Недостатком металлических емкостей считается невысокая стойкость к коррозии. Вот пластиковая бочка идеально подходит для подобной установки, так как они имеют стойкость к внешнему воздействию, отлично переносят минусовые температуры и не деформируются под давлением грунта.

Во время выбора материала нужно учитывать такие критерии:

• Качество поступающих отходов;
• Расстояние до грунтовых вод;
• Показатели строительного материала;
• Индивидуальные строительные способности и личные возможности касательно денежных средств.

Ведь если, вы решили обустроить септик своими руками, используя кирпич, но не имеете опыта кладки, то вам придется вызывать каменщика и на это дополнительно тратиться.

Для конструирования подобной системы, необходимо иметь такой материал и инструменты:

• Щебень, цемент и песок;
• Арматура или же прутья сечением не менее 1 см;
• Чтобы организовать перекрытие, нужен уголок, трубы, а лучше швеллер;
• Для конструирования опалубки понадобится брус, рейки и доски;
• Гвозди и саморезы;
• Средство для проведения изоляции;
• Емкость для смеси и замеров материала, а также бетономешалка для замесов;
• Болгарка, ножовка по дереву и сварочный аппарат;
• Трамбовка и молоток;
• Шуруповерт или электрическая дрель с насадкой для саморезов;
• Рулетка и строительный уровень.

Когда необходимо утеплять не только трубы, а и саму систему септика, необходим дополнительный материал, в основном это керамзитовая крошка или минвата.

Как сделать поле аэрации?

Если грунтовые воды на участке стоят высоко, необходимо применить иную схему септика: вместо последней камеры – фильтрационного колодца – устраивают фильтрационное поле. Делается оно так:

1. В подходящем месте выкапывается траншея, которая одним своим концом упирается во вторую емкость очистной станции. Глубина выемки составляет 60 – 70 см, а ширина должна быть такой, чтобы в ней могли уместиться две дренажные трубы с перфорированными стенками.
2. Внутренняя поверхность траншеи застилается геотекстилем. Отрез должен быть достаточно широким, поскольку им же нужно будет накрыть уложенные в траншею трубы.
3. На половину глубины траншею засыпают щебнем, который необходимо разровнять и утрамбовать.
4. На слой щебня необходимо уложить перфорированные трубы, подсоединив их одним концом ко второй бочке. Отверстия в бочке следует прорезывать не рядом одно с другим, а на некотором расстоянии, так чтобы угол между их осями при взгляде сверху составлял бы 45 градусов.
5. Поверх труб насыпают 10-сантиметровый слой щебня. Затем всю конструкцию «закутывают» в геотекстиль, укладывая его края с нахлестом в 15 – 20 см.
6. Фильтрационное поле нужно засыпать грунтом. Теперь здесь можно вырастить газон или клумбу.

Вместо геотекстиля можно применить баннерное полотно – прочный водонепроницаемый материал, покрытый с обеих сторон тонким слоем ПВХ.

Кроме пластиковых септиков существуют и другие варианты. Устройство септика из бетонных колец: преимущества и недостатки, пошаговая инструкуия по установке.

С положительными и отрицальными отзывами о септике Танк вы можете ознакомиться в этом блоке.

Какие материалы и инструменты нужны для работы

Помимо бочек, потребуется включение в смету и других необходимых для работы материалов. Приводим перечень оборудования:

•  2-3 бочки,
•  крышки для бочек, соответствующие по размеру и количеству,  
•  щебень с размером фракций 1,8 — 3,5 см,
•  полотно из геотекстиля,
•  соединительные элементы,
•  труба для вентиляции,
•  песок,
•  дренажные трубы,
•  пенопласт,
•  утеплитель, 
•  герметик (эпоксидный, двухкомпонентный),
•  муфты,
•  скотч водостойкий.

Из инструментов, необходимых для проведения работ, следует приготовить грабли, лопаты, строительный уровень, тачки для вывоза земли, электрический лобзик, колышки для разметки.

Септик из металлических бочек потребует приобретения также иных инструментов, предназначенных для работы по металлу.

Видео о создании септика: 

Как установить своими руками

Перед установкой даже полностью герметичного септика, необходимо убедиться, что выбранное для работ место полностью соответствует всем санитарным нормам. Делается это на случай разгерметизации канализационного стока. Разлившаяся грязная вода представляет опасность для здоровья людей и может загрязнить окружающую среду.

От любого источника питьевой воды септики должно отделять расстояние в 50 метров. От рек и ручьёв – 10, а от общественных водохранилищ 30 метров. Есть требования и по размещению относительно дорог и даже плодовых деревьев. Септик устанавливается в 5 метрах от дороги и строений, и в 3 метрах от садовых растений.

Сначала необходимо из дома провести трубу. Там, где заканчивается труба, нужно будет начать выкапывать траншею. При этом не стоит забывать о том, что выкапывать траншею следует, соблюдая уклон по отношению к автономной канализации.

Затем работа должна проводится так:

1. Там, где заканчивается канализационная труба, идущая от дома, копаем траншею, ширина которой должна составлять один метр. Копаем по направлению к ЛОС. Уклон должен быть такой: два сантиметра на один метр. ЛОС устанавливаем в заранее вырытый котлован, размеры которого должны быть на двадцать сантиметров больше всех емкостей. На дне создаем уступы по десять сантиметров, чтобы потом установить бочки на различной глубине. Первую бочку нужно размещать выше остальных.
2. Так как бочка обладает большими размерами, но при этом мало весит, есть вероятность того, что ее поднимут на поверхность грунтовые воды. Для предотвращения подобной ситуации на дне стоит сделать подушку из бетона. Понадобится цементно-песчаный раствор. На дне создается десятисантиметровая подушка из песка. Затем осуществляется ее выравнивание и трамбовка, укладывание арматурной сетки. Потом происходит заливка бетонной смеси высотой 15-20 сантиметров.
3. Когда заливка бетона произошла, можно начинать монтировать бочки для септика, купить которые следует заранее. Каждая емкость устанавливается на одной ступени, при этом другая ступень располагается ниже на десять сантиметров. Между бочками следует соблюсти расстояние в 10-15 сантиметров. Емкости фиксируются к выпускам арматуры благодаря прочному тросу из стали.
4. В бочках целесообразно вырезать по отверстию для трубы. В отверстиях – по уплотнителю, их следует герметизировать, используя мастику. После этого нужно вставить тройник и подключить к нему трубопровод и вентиляцию.
5. От первого отверстия отступаем вниз на десять сантиметров или немного больше и с противоположной стороны делаем еще отверстие для перелива, которое следует качественно герметизировать уплотнителем. Затем нужно вставить угловой фитинг.
6. Затем нужно накрыть емкость крышкой и смонтировать веттрубу.
7. Во второй бочке стоит тоже сделать отверстие с боковой стороны, вставить в него уплотнитель и угловой фитинг. Потом следует соединить две емкости трубой.
8. Затем с обратной стороны второй бочки следует вырезать отверстие посередине, чтобы установить перелив в третью бочку. Монтируем крышку.
9. В третьей бочке должно присутствовать отверстие для связи со второй бочкой. Их нужно соединить при помощи трубы. Если вы будете использовать вместо бочки колодец, тогда следует проложить гофротрубу диаметром в сто сантиметров. В гофротрубе следует вырезать отверстие, на дно поместить песок и гравий, высота подушки должно быть 30 сантиметров. Под подушку целесообразно постелить геополотно, через которое очищенные стоки будут поступать в грунт.
10. Завершающий этап – засыпание септика слоями песка и бетонной смеси. В конце нужно утрамбовать поверхность.

Разновидности септиков из пластиковых бочек

С одной камерой.

Данная локальная очистная станция, сделанная своими руками, представляет собою стандартную выгребную яму. Емкость может иметь дно, может не иметь. Это зависит от вида почвы и уровня грунтовых вод.

Бытовые стоки из канализации либо попадают в бочку под септик, из которой их нужно периодически откачивать при помощи ассенизаторской техники, либо они через щебеночно-гравийную подушку, являющуюся фильтром, попадают в почву.

Подобная автономная канализационная система отлично подходит только для бани без унитаза, поскольку она не способна эффективно очищать хозяйственно-бытовые стоки.

Септик из двух бочек значительно лучше, чем из одной. В первой емкости канализационные стоки отстаиваются, тяжелые фракции оказываются на дне. Во второй емкости происходит доочистка стоков.

Данный вид ЛОС может иметь дно в двух емкостях, а может иметь только дно в первой камере (на дне второй камеры создается подушка из гравия и щебенки, которая фильтрует сточные воды).

С тремя камерами.

Это наиболее предпочтительный вариант автономной канализации. Объем каждой камеры – двести или двести пятьдесят литров.

Данная локальная станция сможет осуществлять качественную очистку сточных вод, на выходе будет вода, отвечающая всем санитарным нормам. В первой емкости происходит отстаивание сточных вод.

Во второй происходит процесс доочистки благодаря жизнедеятельности бактерий, на дне образуется осадок. Затем стоки оказываются в фильтрационной емкости, в которой они через гравийно-щебеночную подушку отводятся в почву.

Устройство выгребной ямы

Перечень работ и сроки обустройства сливных ям зависят от их вида. Например, если нужно сделать простую канализацию на даче своими руками с использованием пластиковой емкости заводского производства, работу можно выполнить всего за 1 день. Когда запланировано возведение монолитного сооружения из бетонного раствора, на проведение монтажа потребуется минимум месяц.

Одновременно с его строительством, можно заниматься устройством траншеи с прокладкой трубопровода. Размер ямы должен соответствовать параметрам накопителя, но с каждой его стороны необходимо оставлять примерно 30 сантиметров на засыпку объекта. При определении объема емкости учитывают бытовые потребности людей, проживающих в доме.

Важно правильно подобрать устройство выгребной ямы, от этого много чего будет зависеть в будущем. Одним из методов обустройства выгребной ямы является создание накопителя из бетонных колец

Для использования резервуара в условиях дачи обычно бывает достаточно 2-3 изделий при условии, что его планируется заполнять на 1/2 или 1/3 объема, при этом уровень сточной жидкости не может подниматься выше места нахождения входного отверстия.

Для выемки грунта из котлована применяют специальную технику или пользуются лопатами и ведрами. После того, как в нем расчищена нижняя часть, ее усиливают дренажом из песка и гравия высотой 20 — 40 сантиметров.

Когда резервуар имеет небольшой вес, специалисты рекомендуют укладывать на дно бетонную плиту или заливать бетонную стяжку, к которой емкость прикрепляют анкерами и тем самым придают ей стабильное положение. С аналогичной целью во время засыпки грунтом готовой конструкции в него можно добавить сухой цемент, чтобы создать вокруг резервуара водонепроницаемое кольцо.

Конструкции, возводимые из колец, кирпича и шлакоблоков, непременно покрывают двумя гидроизоляционными слоями с наружной и внутренней стороны. Эти меры препятствуют попаданию содержимого накопителя в почву, где оно проникает в грунтовые воды.

Если слив канализации на даче производится в выгребную яму, обязателен монтаж вентиляционного стояка, который предназначается для отвода газов наружу. После завершения работ и подключения накопителя к канализационному трубопроводу осуществляют засыпку и приступают к оформлению горловины. Верхнее техническое отверстие надежно закрывают прочной крышкой.

Материалы и монтаж бочек

Для начала работы по устройству очистного сооружения необходимо приготовить следующие материалы:

• 3 бочки, объем которых не менее 200-250 литров;
• щебень, фракция от 1,8 до 3,5 см;
• пластиковые трубы для канализации диаметром 110 см;
• трубы дренажные;
• соединительные элементы для труб;
• геотекстиль.

Перед установкой нужно приготовить бочки. Там проделываются отверстия для соединительных и выводящих труб. В первой бочке выводящее отверстие нужно проделать на расстоянии от крышки 20 см ниже. А выходное отверстие проделывается еще ниже, сантиметров на 10 от входного отверстия, и располагают его на противоположной стороне.

Обычно пластиковые бочки имеют отвинчивающиеся крышки. Не нужно крышку закапывать и изолировать, особенно в первой бочке. Ведь со временем потребуется вентиляция, через отверстие удобно будет производить очистку самого сооружения.

Отверстия во второй бочке полностью повторяют предыдущие. Кроме того, нередко делают и дополнительные отверстия, к которым потом подводят дренажные трубы. Их располагают таким образом, чтобы они находились по отношению друг к другу под углом. Угол может быть около 45 градусов.

Каждое соединение труб и бочки должно производиться с гидроизолирующим материалом. Использование силиконовых герметиков не рекомендуется.

Далее должен быть вырыт котлован. Его размеры превышают габариты бочек, примерно по 25 см с каждой стороны. Дно котлована необходимо уплотнить. Перед тем, как уложить бочку, создается дренажный слой. Как уже говорилось, для каждой бочки слой дренажа соответствует своим нормам.

Будет замечательно, если дно котлована залить бетоном, предварительно установив там петли. К этим петлям потом привязывают бочки с помощью ремней. Все это делается с одной единственной целью: чтобы во время таяния снега весной вся конструкция очистного сооружения не поплыла и не разрушилась. Конечно, если установка временная, то делать это не целесообразно.

Когда котлован готов, туда устанавливаются бочки. На этом этапе нужно следить за соединениями труб. Все должно быть герметично. После этого все засыпается грунтом.

Перед тем, как засыпать созданный септик, грунт перемешивают с цементом. Важная деталь: цемент смешивают с грунтом, когда он в виде сухого порошка. В дальнейшем он позволит закрепить слой, и в сезон дождей и таяния снега грунт будет не таким подвижным.

Засыпка делается в несколько этапов. Каждый слой должен быть утрамбован, особенно вблизи бочек. Обязательно нужно следить за тем, чтобы детали конструкции при этом не пострадали.

Пластиковые бочки под канализацию

Пластиковые бочки под септик по геометрической форме аналогичны металлическим, но более неудобны для соединения между собой. Тара соединяется канализационными трубами ПВХ с диаметром более 100 мм., которые уплотняются сантехническим герметиком.

Оба вида тары позволяют использовать верхнюю горловину в качестве соединяющего коллектора, но в этом случае все равно придется делать еще один общий канал в нижней части. Он используется для откачки ассенизаторной техникой.

Бочка септик для канализации из металла и пластика имеет почти одинаковые типоразмеры: высота 900 мм. и диаметр – 560 мм. Если составить тару по 5 штук в 2 ряда, то получится резервуар с размерами: ширина 1120 мм. и длина 2800 мм.

Сооружаем своими руками септик из бочек

Как известно очистная установка стала неотъемлемой частью канализационной системы, которая делает проживание в загородном доме, деревне, на даче или коттедже более комфортным и мало чем отличимым от городской жизни.

Но при установке септика, необходимо учитывать все санитарные, технические, правовые и государственные нормы. При определенных навыках и желании, возможно, сделать септик своими руками из бочек — так как это один из опробованных вариантов и пригоден для дачного участка.

Совет от профессионалов

Перед тем как смонтировать такую установку необходимо иметь в виду, что:

• Их нельзя использовать при постоянном проживании на даче,
• Лучше чтобы в них сливались фекалии, а не бытовые стоки (для которых лучше установить цистерны),
• Объем выбранных бочек зависит от количества проживающих в доме людей.

Необходимый материал

1. Понадобится две или три бочки (200 л). Они должны быть изготовлены из материала, который не подвержен коррозии, а выдерживать воздействие химических и едких веществ,
2. Трубы фановые, дренажные, арматура,

Порядок работы

1. Сверху в бочках вырежьте отверстия диаметром равным размеру труб, сбоку — отверстие по диаметру равное фановой арматуре,

Септик из пластиковых бочек

Схема септика из бочек

Подключение к канализации

Такая станция нуждается в услугах ассенизаторской машины (примерно после 3− 5 лет работы) и поэтому необходимо выбрать такое место, чтобы при необходимости возможен был ее подъезд. Рассмотрим, как правильно проложить сливную трубу от бани к установке:

• Для подключения к канализации выкопайте траншею (глубиной 30 см). Если вы живете в регионе, где бывают сильные морозы, тогда необходимо утеплить трубы и траншею слоем щебня, песка и толи (при такой «шубе» стоки не будут застывать),
• Канализацию лучше обустраивать зимой, но если подпирают сроки, тогда не стоит дожидаться чтобы земля начала оттаивать,
• Уклон подсоединяемой трубы к септику должен составлять 2 см на трубометр, а повороты труб необходимо делать под прямым углом (90 градусов). Для их прочистки следует соорудить поворотный колодец,
• На дно траншеи насыпьте слой мелкого щебня и песка (подушка) и тщательно утрамбуйте, такой вариант более экономный,
• Если есть финансовая возможность, то стенки траншеи выложите красным кирпичом, причем эту работу необходимо проводить во время проливного дождя, чтобы не произошло перемещение трубы,
• Чтобы в дальнейшем при работе на участке случайно не повредить канализационную систему, составьте план ее прокладки и по ходу труб установите яркие маячки высотой до 10 см,
• После того, как септик для дачи из бочек подсоедините к канализации, забетонируйте пол в бане, при этом соблюдайте уклон в сторону установки,
• Выход сливной трубы закройте мелкой сеткой (чтобы не возникало засоров),
• После того как стяжка просохнет, пол в бане покройте керамической или кафельной плиткой, а сетку можете заменить трапом. Это придаст помещению красивый, ухоженный вид,
• Такой пол не нужно утеплять, так как при прогревании бани он тоже греется и не пропускает холодный воздух извне,

Очистная установка из металлических бочек

Мы рассмотрели, как можно сделать самодельный септик из пластиковых бочек, теперь изучим инструкцию о монтаже станции из 200 л металлических бочек:

1. Сбоку каждой из них, при помощи болгарки, прорежьте несколько отверстий в шахматном порядке (на расстоянии 15 см друг от друга),

Септик из бочек

Преимущества пластиковых емкостей

Из них можно сделать как одно двух и трех камерную очистную установку.

Септик из бочек

Заключение

Для того чтобы обустройство канализации загородного дома не обошлось очень дорого можно собственноручно соорудить септик из пластиковых бочек, который прослужит долгую службу. Также не будет необходимости пользоваться услугами специализированных фирм (для его откачки), так как он самоочищается и примерно через 5 лет впервые придется вызывать ассенизаторскую машину.

Для монтажа установки не обязательно иметь специальные навыки, просто следуйте инструкции и советам специалистов, можете использовать подручный материал, который всегда найдется на загородном участке, и этим сэкономите определенную сумму.

Если сомневаетесь в том, что сможете провести эти работы, тогда купите дорогой промышленный септик. Хотя самостоятельно изготовленной и смонтированной канализационной системой будете пользоваться долгое время.

Сооружаем своими руками септик из бочек Как можно сделать септик своими руками из бочек, а так же необходимый материал, порядок работы и инструкция по монтажу.

Устройство для очистки стоков из бочек

Коллектор можно сделать из бочек. Принцип его работы идентичен функционированию очистных сооружений, построенных из железобетонных колец. Система фильтрации может иметь несколько камер.

Выбор бочек

Для того чтобы соорудить автономную канализацию, можно использовать бочки из пластика или металла. Они не обязательно должны быть новыми. Допустимо приобрести старые емкости, но они должны быть целыми.

Если сравнить такие бочки со сделанными из металла, пластиковые обладают следующими преимуществами:

1. Можно выбрать емкости разного объема и размера.
2. Изделия из пластика служат дольше. Они не боятся агрессивной среды, которую представляют собой канализационные стоки.
3. Низкий вес, что обеспечивает легкость монтажа. Все работы можно выполнить своими силами, не придется нанимать спецтехнику.

Пластиковые бочки не нужно обрабатывать антикоррозийным составом. Изделия отличаются высокой герметичностью, поэтому можно не бояться того, что грунт будет загрязнен сточными водами.

Чтобы пластиковый септик не выдавило зимой в мороз или весной во время паводка, бочки фиксируют к бетонному основанию с помощью троса. Чтобы пластик не треснул, во время засыпки коллектора землей нужно действовать аккуратно.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать систему очистки, нужно приобрести 2 бочки из пластика по 220 л каждая, геотекстиль. Понадобится канализационная труба и 4 тройника для канализации.

Для выкапывания котлована нужна яма, а для разравнивания земли требуются грабли. Для того чтобы быстро обрезать изделия, необходим электролобзик.

Пластиковые бочки для небольшого септика на даче.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Пластиковые бочки устанавливают на бетонную плиту, а затем прикрепляют к ней тросами. Отверстия под вентиляционный стояк и под переливную трубу делают с помощью электролобзика.

Потребуется сделать еще 2 отверстия. Первое необходимо для подключения канализации. Его прорезают, отступив 20 см от верхней границы резервуара. Второе отверстие делают с противоположной стороны, в 10 см ниже входного.

Вентиляционный стояк делают только в отстойнике, во второй секции он не нужен. Этот же резервуар нужно оборудовать крышкой, это позволит быстро очищать дно коллектора от накопившихся отходов.

Во второй секции делают 2 отверстия, к ним подсоединяют дренажные трубы. Места стыков нужно заполнить герметиком, лучше всего для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный.

Особенности установки металлических бочек

При установке бочек из металла порядок действий почти тот же, только для соединения бочек между собой потребуется сварочный аппарат. Чтобы изделие было более прочным, делают ребра жесткости. Без них резервуар может деформироваться под весом насыпанной сверху земли.

Если грунт пучинистый, делают якорение бочек. Для этого их прикрепляют тросами к бетонному основанию. К резервуару, сделанному из металлических бочек, можно присоединить пластиковые трубы. Но все швы следует промазать герметиком. Перед тем как засыпать коллектор землей, все металлические части обмазывают битумом. Это защитит резервуар от коррозии.

Какая последовательность проведения работ

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:

1. С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
2. Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
3. После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
4. Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
5. С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
6. Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
7. В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
8. Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.

После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.

Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.

Основные технические характеристики автономных канализаций

• Обязательным параметром является производительность оборудования, он указывает на максимальный объём стоков, обрабатываемых за сутки. • Такой показатель как залповый сброс указывает на сброс сточных вод за два часа без риска поломки системы. • Также немаловажным параметром считается глубина врезки, которая указывает на максимальную глубину прокладки подводящей канализационной трубы . • Учитывается и сервисный период обслуживания, при котором удаляется ил из оборудования. • Большую роль играет качество очистки стоков от примесей, при этом учитываются нормативные показатели. Обычно в автономных канализациях такой показатель составляет 98%. • Для изготовления корпуса может использоваться разный материал, который будет иметь определённые преимущества и недостатки. • Удобство при использовании объясняется наличием систем самостоятельного обслуживания. • Удобство при монтаже, можно существенно сэкономить на расходах по установке оборудования. • Надежная работа системы будет зависеть от уровня сложности устройства агрегата, количества сервисных мероприятий и отказоустойчивости.

принцип работы очистительной системы канализации

Как показывает статистика, большим спросом пользуются системы для устройства загородной канализации Топас 5, Евробион, Астра 5, Биодека и Биопурит.

Рекомендовано к прочтению: Типы канализации для загородного дома

К недостаткам автономных агрегатов для очистки стоков стоит отнести сравнительно высокую стоимость, чего не скажешь о простых септических устройствах. Конечно, если учесть, что в других случаях требуется частая очистка сооружений ассенизаторскими машинами, то эти затраты будут оправданными, при этом хлопот будет значительно меньше.

Способы установки автономных канализаций

Современную автономную канализацию можно установить несколькими способами. Перед тем как выбрать подходящий вариант, нужно поинтересоваться, какие типы установок для вывода и очистки стоков есть. Таким образом, можно сравнить несколько интересующих моделей.

Итак, существует несколько способов устройства загородной канализации:

• самым простым методом является выгребная яма. Несмотря на это, она не отвечает многим экологическим требованиям. Такой вариант в большинстве случаев применим для небольших дачных участков, где люди проживают непостоянно;
• монтаж современных локальных очистительных сооружений выполняется просто, при этом оборудование обойдется намного дороже. Этот вариант канализации подходит для домов, где предусматривается постоянное проживание;
• установка накопительных ёмкостей – это удобный и простой способ, но он не всем подойдёт. В данном случае предусматривается скапливание стоков в герметично закрытом отстойнике, с которого они откачиваются ассенизаторской машиной. Грязные сточные воды не загрязняют землю, при этом обслуживание системы оказывается недешевым занятием. Такому способу рекомендуется отдавать предпочтение в том случае, если предусматривается небольшой расход воды;
• распространённым видом автономной канализации является септик с возможностью механической очистки. С помощью септика осуществляется частичная очистка стоков, которые в дальнейшем попадают в дренажные колодцы. Как правило, септик нуждается в обслуживании, то есть требуется обязательная откачка ила один раз в пару лет.

установка системы типа Топас

Из чего состоит система автономной канализации?

В схему устройства автономной канализационной системы входят:

• внутренние сети, состоящие из трубопровода и водоприёмников, установленных в доме;
• наружные сети состоят из трубопровода, по которому вода выводится из дома к очистной конструкции. В данном случае при прокладке этого трубопровода учитывается определённый угол уклона для обеспечения прохождения стоков самотёком;
• очистительная конструкция, которая может состоять из нескольких камер;
• поля фильтрации. Как правило, локальная канализационная система должна дополнительно снабжаться септиком, поскольку стоки будут очищаться максимум до 80-ти %. За счёт полей фильтрации обеспечивается доочистка стоков, при этом обслуживание оборудования нужно будет осуществлять один раз в 5-7 лет.

Рекомендовано к прочтению: Как соединить унитаз с канализацией?

Варианты схем установки ёмкостей

Видео, как сделать септик из бочек: 

Схема установки емкостей, входящий в состав септика, должна учитывать следующие особенности. В случае самостоятельного обслуживания септика (без помощи ассенизатора) следует выбрать меньший размер бочки для первой накопительной камеры. Так ее будет легче чистить самостоятельно.

В системе из трех бочек первая и вторая обязательно должны быть с дном. Третья бочка может не иметь дна при условии, что в нее поступает чистая вода, которая впитывается в землю. В ином случае, третья бочка тоже должна быть с дном, чтобы содержимое ее можно было откачать в любое время.

Расчет глубины котлована должен иметь уклон в 3-4 см на 1 м траншеи, чтобы сточные воды беспрепятственно переливались к месту очистки. 

Первая бочка устанавливается на самом высоком уровне котлована. Вторая ставится на 10 см ниже, третья – еще на 10 см ниже. Таким образом, перепад уровней между первой и третьей бочками будет составлять 20 см. под первую и вторую бочки укладывается строительный песок. Под третьей в случае отсутствия дна укладывается щебень и песок для окончательной очистки выходящей из септика жидкости. Если третья бочка также имеет дно, под нее, как под первые, укладывают песок.

Читайте еще: Бюджетные септики для дачи без откачки: топ-3