Носилки строительные

Верхняя площадка ко́злов

К ней всего несколько требований – она должна быть максимально ровной, устойчивой и выдерживать вес стоящего на ней человека. Кроме того, нужно учитывать массу инструментов, вёдер с краской штукатуркой и т.п. Оптимальная нагрузка будет составлять не менее 150 кг. Ширина площадки не должна быть шире, чем дверные проёмы, а высота – не превышает 1,5 м, иначе ко́злы неудобно будет разворачивать по периметру.

В среднем, на изготовление подмостков уходит около 13-14 метров обрезной доски. В результате таких затрат вы получите надёжную конструкцию, которая пригодится для любого ремонта или в качестве заменителя лестницы-стремянки.

Верхняя часть подмостков не должна быть слишком узкой или широкой Источник yandex.net

Устройство лесов для стройки

Обыватель, желающий разобраться, как собирать строительные леса, обнаружит множество вариантов и методов. Несмотря на это, комплектация практически любого вида лесов будет стандартной, и включать она будет:

Вертикально расположенные стойки, способные выдержать большую нагрузку и передать её на поверхность грунтов.
Диагональных стяжек, с назначением по укреплению скелета конструкции и усилению его показателей жёсткости.
Горизонтальных перемычек, назначение которых заключается в укладке на них настильной доски.
Непосредственно настила, состоящего из досок, способных держать крупную нагрузку.

Всё перечисленное обычно дополняется следующими элементами:

ограждениями (перилами), предохраняющими работников от вероятности падения;
упорными откосами, предотвращающими возможность опрокидывания лесов;
лесенками для перехода между ярусами.

Саморезы или гвозди?

Это еще один пункт, на котором нужно остановиться, поскольку от крепежных элементов зависит прочность конструкции. Естественно, деревянные леса не предназначены для долгого использования. Когда завершаются работы, их просто разбирают. Однако в этом случае роль играет не простота демонтажа, а надежность крепежа.

Для изготовления деревянных конструкций рекомендуют использовать саморезы, но только если дело не касается приспособлений для работы на относительно большой высоте. В данном случае предпочтительны как раз гвозди. Они сделаны из мягкого металла, поэтому могут погнуться, но не сломаются. Саморезы из закаленной стали — худшее решение. Лучшее — анодированные крепежные элементы, но и они не безгрешны, так как тоже способны преподнести неприятный сюрприз.

Оптимальным решением будут гвозди. Однако существует еще один способ. Сначала все детали соединяют с помощью анодированных саморезов. Если после проверки не выявляют никаких проблем с надежностью, то в каждое соединение вбивают по 2-3 гвоздя.

Что лучше?

Первый вопрос, который возникает у владельца дома во время строительства или ремонта, касается именно выбора материала для конструкции. Конечно, с тем, что металл всегда фаворит, спорить трудно. Однако в дереве подкупает его податливость, возможность обойтись простым инструментом, который есть в любом «джентльменском наборе», — молотком, дрелью, пилой и шуруповертом (отверткой).

Такую конструкцию придется где-то хранить, в места она потребует довольно много. Конечно, качественно сделанные леса можно будет сдавать в аренду, но вряд ли многих хозяев впечатлит возможность такого заработка. Именно по этим причинам чаще предпочтение отдают традиционному дереву, материалу легкому во всех смыслах.

Еще один важный момент при выборе материала — экономическая целесообразность. Многие считают, что отдавать предпочтение металлу логично только в одном случае: если его можно «раздобыть» бесплатно. Если прибавить к цене «железа» стоимость крепежных элементов, а также сварочные работы, то самодельные леса обойдутся дороже заводских. По крайней мере, покупных деревянных изделий.

Теперь пара слов о древесине, которая не должна иметь серьезных дефектов. Идеальным материалом считают еловые доски, отличающиеся минимальным весом и таким же количеством сучков. Однако они не всегда есть в хозяйстве, чего не скажешь о сосне. Это второй потенциальный кандидат, но его необходимо сначала проверить на прочность.

Безопасность

При такелажных работах приходится иметь дело с весьма крупными и тяжелыми объектами. Их масса может измеряться тоннами. Поэтому были разработаны и внедрены правила техники безопасности, регламентирующие эксплуатацию такелажной оснастки, механизмов и приспособлений.

В требованиях учтены все источники опасности и рекомендованы методы их предупреждения при выполнении манипуляций. Сотрудники компании, которая занимается предоставлением такелажных услуг, в обязательном порядке проходят инструктаж. Периодически для них организовываются курсы повышения квалификации. Для допуска к выполнению работы нужно проходить медосмотр.

Процесс изготовления

Подготовьте следующие элементы:

Ножки – длиной около метра.
Доски шириной до 70 см для основания.
Три перекладины по 0,7, 0,77 и 0,8 метра.

Проверьте, чтобы ножки были строго одной ширины, длины и толщины. При необходимости срежьте ненужное дерево. Верхние концы, которые будут держать перекладины, должны быть выровнены под углом 90 градусов. Углы распорок будут разными – один 80 градусов, а противоположный – 90.

Сложите две ножки вместе так, чтобы они образовывали угол в 90 градусов, ненужное дерево срежьте. ПО тому же принципу изготовьте вторую пару ножек. В месте, где они соприкасаются, просверлите отверстие для вращательного болта и вставьте его, чтобы они могли закрываться и открываться как ножницы.

Как сделать деревянные строительные носилки своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Выпиливаем рукоятки

Из доски шириной 10-12 см и толщиной 3-4 см вырезаются фигурные рукоятки, которые послужат основой для всех носилок. Средняя часть доски остается без изменений, а с краев снимается небольшая фаска сверху, и делается глубокий вырез снизу, на длину в 35-40 см с каждой стороны. Тем самым уменьшается общий вес рукояток, им придается удобная для обхвата форма.Лучше всего нанести рисунок будущих вырезов на обе доски по шаблону и точно придерживаться его при обработке. Чем точнее размер обеих рукояток, тем удобнее пользоваться готовыми носилками, так как у них будет равновесный баланс. Вырезают рукоятки на столярном верстаке, надежно закрепив их в тисках или клиньях.

Шаг 2: Сборка носилочной основы

Взяв две доски точно такой же ширины, как и необрезанные ручки, закрепляем их на расстоянии 50-65 см друг от друга, сооружая каркас будущих носилок. Длина этих поперечных досок определяет ширину носилок и составляет 50-60 см. Крепеж поперечин выполняется саморезными шурупами длиной от 60 мм, шагом 3 см, на ровной поверхности, с проверкой прямоугольности всех узлов.Когда поперечные доски закреплены, их обязательно усиливают четырьмя стальными уголками с внутренней (невидимой) стороны каркаса. Лучше выбрать уголки с длинными «полками», на которых имеется по 3-4 крепежных отверстия с каждой стороны. Дополнительная фурнитура придаст всей конструкции высокую прочность и позволит переносить груз весом более 100 кг.

Шаг 3: Сооружаем настил

На готовый каркас настилаются доски толщиной от 25 мм, причем выполняется это по строго определенной процедуре. С одной стороны доски настила идут точно «заподлицо» с размерами носилок, а вот с другой они должны выступать за габарит примерно на 5 см.Первыми крепятся две доски с торцов настила – они опираются как на сами рукоятки, так и на поперечные доски. Крепеж выполняется саморезными шурупами длиной от 50 мм, с высокой частотой монтажного шага – не менее 3 см между саморезами. Следующие элементы настила крепятся только с торцевых частей, где под ними лежат рукоятки. Среднюю доску придется точно выпилить по длине и уложить в образовавшийся паз, закрепив как минимум одним шурупом с каждой стороны.

Шаг 4: Поднимаем борта и обустраиваем днище

Теперь можно закрепить два коротких бортика и один длинный – тот, что с выровненной стороны настила. Для бортов используют доску толщиной от 20 мм. Удобнее всего крепить бортики на стальные уголки, причем с наружной стороны – если фурнитура расположена внутри носилок, она будет забиваться насыпным грузом, ее легко повредить массивными кирпичами и т.п.На днище укладывается лист оцинкованного металла, вырезаемый точно по его размеру. Крепеж оцинковки выполняется короткими монтажными гвоздями с широкими шляпками, с шагом 10-12 см. На этой же стадии удобно надеть на рукоятки специальные прорезиненные насадки с удалением от торцов на 2-3 см, дабы не повредить кисти рук при случайном ударе нагруженных носилок о препятствие.

Шаг 5: Изготавливаем откидной бортик

Завершающий этап самостоятельного «носилкостроительства» связан с изготовлением и крепежом откидного бортика. Данная деталь полезна при транспортировке легких и сыпучих грузов, особенно на значительные расстояния. К открытой стороне настила примеряется доска небольшой толщины (от 15 мм) и длины, ее ширина может немного превышать высоту наших носилок. К выступающему торцу настила и мобильному бортику крепятся поворотные петли. По краям этого бортика стоит предусмотреть фурнитуру для его фиксации в откинутом состоянии – задвижки, крючки и т.п.Таков примерный «рецепт», как сделать универсальные носилки из деревянных досок. Если переноска сыпучих грузов для вас неактуальна, то 5 этап можно опустить – кирпичи, шлакоблоки и мешки с цементом вполне можно перемещать и с одним открытым бортом, что даже облегчает их загрузку и разгрузку.

Для переноса материалов на строительных объектах большой площади, а также людей, не способных передвигаться самостоятельно, используются носилки.

Это простое приспособление, для использования которого требуется от 2-х человек, причем имеется ввиду именно человеческий труд.

Различные виды носилок отличаются не только назначением, но и размерами, формой, материалом изготовления, вместительностью.

Устройство и характеристики

Простейшие классические носилки представляют собой две жерди, соединенные между собой крепкой тканью прямоугольной формы.

Такая конструкция позволяет их складывать при ненадобности, удобно хранить и транспортировать.

Обе жерди длиннее, чем материал основы, что превращает все концы в достаточно удобные ручки.

При переносе какого-либо груза, один человек берет в каждую руку концы жердей с одной стороны, а второй с противоположной стороны.

Для удобной транспортировки груза оба человека должны быть одинакового роста, обладать схожей физической силой.

Материал

При изготовлении жердей, как правило, используется металл, обладающий хорошими прочностными характеристиками.

Он слабо подвержен деформациям при умеренных нагрузках.

Так как жерди фактически образуют каркас, а в работе используется человеческий труд, они представляют собой полые трубки из прочных сплавов.

В качестве альтернативы часто используется обработанное дерево твердых пород, однако, чем длиннее жерди, тем больше нагрузка на них по центру, а значит, они легко могут переломиться под тяжелым весом.

Да и сама древесина выходит тяжелее металла.

Основная часть, в зависимости от назначения, может быть деревянной, металлической или тканевой. Часто используется пластик, как достаточно прочный, в то же время легкий материал.

Размеры, вес и вместительность

Строительные носилки весят в среднем 4 – 7кг при вместительности 70 — 80 литров.

Наиболее популярными являются модели длиной около 730 — 760мм и шириной – 500 – 550мм.

Размер классических носилок для человека в среднем составляет по длине 220см.

Это позволяет уложить в них без проблем даже очень высокого мужчину.

Ширина такого приспособления в рабочем (развернутом) состоянии составляет порядка 480 – 600см.

Конечно, это средняя ширина, которую имеют большинство моделей.

Вес любых носилок – их краеугольный камень.

Так как приспособление переносится вручную, этот параметр обязан быть минимален.

Обыкновенные варианты из металлических трубок и брезентовой ткани весят не более 9кг, в то время, как вес бескаркасных плащевых моделей для МЧС не достигает и 1кг.

Типовые строительные леса из дерева – чертеж

Это самые простые строительные подмости, спроектированные по принципам промышленных металлических лесов. В их основе – базовый набор элементов, которые обеспечивают нагрузочную способность до 250 кг, при сохранении надлежащей горизонтальной и вертикальной жесткости. В исходном чертеже размеры помоста составляют 3.5х2.5 м. Ширина рабочей площадки – 0.8 м. При необходимости высоту секции можно увеличить на 1-2 м, сохраняя конструкцию без изменений.

Для работ на высоте 5 м и более, конструкцию масштабируют, путем наращивания второго яруса. Аналогичным образом леса расширяют в длину, за счет пристраивания дополнительных секций. Сами сегменты при этом сбивают в монолитную конструкцию для усиления общей жесткости. При работе на высоте 5 м и более, верхний ярус лесов рекомендовано дополнительно анкеровать к фасаду для предотвращения опрокидывания.

Из чего состоят строительные леса:

Рамы (стойки + поперечины)
2. Горизонтальная связь
3. Диагональная связь
4. Вертикальные стяжки
5. Стабилизирующая опора
6. Отбортовочные доски
7. Настил
8. Подпятники из обрезков доски

Благодаря простоте конструкции такие строительные леса можно сделать своими руками из досок и бруса буквально за несколько часов.

Боковые рамы

Возведение лесов начинают со сборки рам. Это базовые элементы конструкции, на которые припадает основная нагрузка. Они состоят из стоек, поперечин и вертикальных стяжек. Для изготовления опор используют брус 150х80 мм. Поперечины делают из доски толщиной 40 мм. Для боковых диагональных стяжек подойдет стандартная дюймовка. Исходная ширина конструкции – 0.8 м.

Горизонтальные и диагональные связи

Деревянные леса будут безопасными при условии соблюдения четкой геометрии каркаса, которую обеспечивают главным образом диагональные и горизонтальные связи. Эти элементы изготавливают из доски 30х100 мм. Поскольку горизонтали и диагонали являются не только стабилизирующими (препятствуют складыванию лесов), но и силовыми элементами (распределяют нагрузку по всей конструкции), более тонкие и узкие доски для этих целей использовать не рекомендуется.

При сборке горизонтальных и диагональных связей следует придерживаться правила стяжки в треугольник (все углы должны быть одинаковыми). При монтаже многопролетных конструкций, диагонали допускается устанавливать в каждую вторую секцию в шахматном порядке.

Стабилизирующие опоры

Каждый сегмент лесов усиливают направляющей, толщиной не менее 40 мм. Она придает дополнительную устойчивость конструкции и предотвращает ее опрокидывание. При возведении многоярусных лесов верхние секции рекомендовано анкеровать к фасаду или фиксировать их через оконные проемы второго-третьего этажа.

Отбортовочные доски

Легкие перильные ограждения обеспечивают безопасность на площадке, а также препятствуют падению материалов и инструментов. Даже одна отбортовочная доска, установленная на уровне настила, значительно повышает безопасность работ, поскольку не дает случайно наступить на край площадки.

Настилы деревянные для строительных лесов

Рабочие перекрытия изготавливают из дюймовых досок, которые увиливают диагональными перемычками с обратной стороны. Между досками оставляют зазор 5-10 мм. Для усиления общей жесткости лесов настил рекомендовано фиксировать к основанию.

Ригели

При увеличении длины пролета до 4 м и более конструкцию лесов дополняют ригелями. Это два бруса, которые устанавливают под настилом по всей длине пролета. Они служат вспомогательными горизонтальными связями, усиливающими конструкцию, благодаря чему настил не прогибается под нагрузкой. Для усиления жесткости брусовые ригели устанавливают на ребро.

Подпятники

Подкладки из обрезков толстой доски предотвращают проседание опор в грунт, благодаря чему леса не теряют свой горизонтальный уровень. При монтировании многоярусных лесов на проблемных грунтах в качестве подкладок лучше использовать широкие доски, которые укладывают перпендикулярно стене.

Армянские строительные леса своими руками

В малоэтажном частном строительстве вместо обычных лесов можно использовать менее громоздкие аналоги. Здесь речь идет главным образом о т.н. подмостях на «конвертах» или как их еще называют – армянских строительных лесах. Они решают те же задачи, что и обычные леса, но являются более мобильными и простыми в изготовлении. Чаще всего их используют для работ на высоте до 4-5 м, хотя при необходимости они подходят и для больших высот.

Основой таких конструкций служат треугольные консоли-конверты. Их прислоняют вплотную к стене и фиксируют враспор длинными балками. Концы подпорок, находящиеся на земле, дополнительно усиливают клиньями, предотвращающими смещение. Установив конверты на одном уровне, подпорки сбивают диагональной перемычкой. Это нужно чтобы стабилизировать конструкцию в горизонтальной плоскости и предотвратить ее сваливание в бок. Сверху на консоли укладывают длинные доски, формируя рабочий настил. Для усиления горизонтальной жесткости перекрытие фиксируют саморезами к угловым кронштейнам.

Устройство армянских строительных лесов:

Угловые консоли (конверты)
2. Подпорки
3. Фиксирующие клинья
4. Стабилизирующая балка
5. Настил

Армянские леса не предполагают анкерования или какой-либо другой жесткой связи со стеной. По мере необходимости их без лишних сложностей демонтируют и устанавливают на новом месте. По окончании строительства конверты можно не разбирать, а отправить их на хранение до следующих высотных работ. Благодаря небольшим размерам им найдется место в любом сарае или другом техническом помещении.

Армянские леса способны выдерживать нагрузки 150, 200 и более килограмм, но здесь есть очень важный нюанс. Они безопасны только в том случае, если правильно спроектированы и установлены. Внешняя незамысловатость таких лесов, может вводить в заблуждение. На самом деле конструктивных нюансов здесь немало, о чем мы будем говорить далее.

Изготовление угловых консолей

Г-образные кронштейны изготавливают из доски, толщиной не менее 50 мм.

Элемент A ориентируют пластью к стене – это увеличивает площадь соприкосновения со стеной, что добавляет жесткости всей конструкции.

Горизонтальную доску (В) устанавливают на торец доски (A).

Г-образный кронштейн обшивают двумя-тремя укосами с каждой стороны. Для этих деталей подойдет обычная дюймовая доска. Само же количество укосин зависит от размеров кронштейна и предполагаемых нагрузок на леса.

Важно!

Нижние опоры кронштейнов (A) делают в полтора раза длиннее верхних. При этом длина нижней детали должна быть не менее 1 м. Это нужно для правильной вертикальной жесткости лесов и предотвращения их опрокидывания. Таким образом, при стандартной ширине помоста в 70 см, длина нижних опор должна составлять 100 см. Если сделать настил шире, например, 90 см – длина вертикальных опор должна быть минимум 135 см.

Подпорки

Для изготовления подпорок используют брус 50х100 мм. Длина балок должна на треть превышать высоту расположения настила. Такое соотношение обеспечивает острый угол в месте контакта балки с землей, что является важным условием для безопасного монтажа армянских лесов. Таким образом, при установке лесов, например, на высоте 2,5 м длина опорной балки должна составлять 3,7 м. При монтаже конструкции на высоте более 3 м используют брус большего сечения.

Установка стабилизирующей балки

Чтобы предотвратить сваливание конструкции вбок, опорные балки связывают диагональной перемычкой. Для изготовления этого элемента подойдет узкая дюймовая доска. Она должна идти от низа первой балки до верхнего края последней подпорки. Чтобы избежать нежелательных ударных нагрузок на смонтированные леса, диагональ лучше фиксировать саморезами.

Настил

Настилы изготавливают из 2-3 досок толщиной 25-40 мм. Лучше использовать тонкие доски, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на опоры. Но в этом случае, их обязательно усиливают несколькими диагональными поперечинами с обратной стороны. Для повышения горизонтальной жесткости всей конструкции сбитый настил рекомендовано фиксировать саморезами к угловым опорам.

О выборе крепежа

Что касается крепежа, то здесь обычно сталкиваются с дилеммой – гвозди или саморезы. Для строительства деревянных лесов оптимальным вариантом все же будет использование обычных (гладкотелых) гвоздей. Они изготовлены из «мягкой» низкоуглеродистой стали, за счет чего лучше переносят статические и переменные нагрузки, которые особенно часто возникают на строительных лесах. Если проще, они могут погнуться, но не сломаться.

Саморезы – удобнее. Как минимум с точки зрения практичности. Они значительно ускоряют сборку конструкции, с ними проще точно позиционировать фиксируемые детали, при этом они обеспечивают такой же быстрый и простой демонтаж конструкции (с минимальным повреждением пиломатериала). Но учитывая тот факт, что саморезы изготавливают из закаленной стали, а их рабочее тело имеет относительно небольшой диаметр, такой крепеж хуже переносит ударные или переменные нагрузки и часто ломается.

При изготовлении самодельных лесов в качестве компромиссного варианта можно использовать оба типа крепежа: нагруженные узлы скреплять гвоздями, а менее ответственные – саморезами. Длину гвоздей для нагруженных элементов лесов подбирают таким образом, чтобы в забитом состоянии их концы выступали на 2-3 см. После этого их загибают поперек волокон и притапливают в древесину.

Выбор положения для транспортировки пострадавшего

Как уже отмечалось выше, в том случае, если полученные человеком травмы очень серьезные, перемещать его необходимо, не изменяя его положение. В менее тяжелых ситуациях следует руководствоваться симптомами и общим состоянием пострадавшего:

Человека необходимо расположить на боку в том случае, если он: находится без сознания; получил ожог или травму задней стороны тела (спина, задняя часть бедер); мучается приступами рвоты.
В сидячем или полуcидячем положении должен при транспортировке находиться человек с: травмами шеи и грудной клетки; переломами верхних конечностей или ключицы.
В положении лежа на спине с приподнятыми ногами транспортируют: при травмах брюшной полости; в случае значительной потери крови; при подозрении на внутреннее кровотечение.
В так называемой «позе лягушки» (на спине, с чуть-чуть раздвинутыми ногами, причем, под колени подкладывается валик) следует перемещать пострадавшего: при травме позвоночника или повреждении спинного мозга; при переломе костей таза.

Во время транспортировки необходимо постоянно следить за тем, в каком состоянии находится пострадавший. Если человеку внезапно стало хуже, следует немедленно остановиться и начать применять реанимационные меры (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). Продолжать мероприятия следует до тех пор, пока состояние пострадавшего не улучшится.

Преимущества и недостатки дерева для монтажа лесов

Разбираем особенности дерева и сравниваем его с металлическими лесами.

Плюсы

Главное преимущество заключается в простоте сборки. Для стыковки сборных элементов не нужен сварочный аппарат или другое профессиональное оборудование. Специальных навыков не требуется. С работой справится любой человек, умеющий обращаться с молотком. Смонтировать металлическое основание гораздо сложнее. Чтобы правильно сварить шов, нужна практика. Научиться владеть электродом по фото и видеоинструкциям невозможно. Аренда или покупка моделей с винтовыми соединениями не всегда бывает возможна.
В качестве заготовок можно использовать обычные доски и брусья. Вышку легко сконструировать из подручных средств. Единственное требование к заготовкам — их надежность. Часто в ход идут лишние стройматериалы, оставшиеся после ремонта, поддоны, использующиеся при перевозке и хранении.
По окончании ремонтных работ раму разбирают, а детали используют по мере надобности. Стальные трубки сложнее приспособить для хозяйственных нужд.

Минусы

Большая гибкость, по сравнению с металлом. Настил, уложенный на каркас из профиля или прутьев, будет прогибаться под ногами.
Металл прочнее, поэтому для придания основанию из брусьев устойчивости и жесткости придется делать его более массивным.
Один из недостатков — пожароопасность. Даже после обработки антипиренами — составами, затрудняющими горение, — детали поддерживают пламя.
Все элементы крепятся на гвозди и саморезы, ослабляющие края, поэтому использовать массив больше двух раз не рекомендуется.

Носилки – основные определения

Сколь бы бурно не развивался технологический прогресс, полностью отменить ручную переноску грузов он не в состоянии. Возможно, это произойдет в отдаленном будущем, когда в каждом хозяйстве найдется место роботам, однако сегодня подобная перспектива выглядит фантастической. А обыкновенные носилки более чем реалистичны и вполне универсальны.

С помощью носилок переносятся камни, керамическая плитка, кирпичи для кладки каминов, шлакоблоки для возведения стен и вообще любые штучные стройматериалы. Они удобны для транспортировки различных сыпучих грузов – от цемента и песка до гальки и щебня. На носилках можно выносить мусор со стройплощадки, листву, траву и корни с приусадебных участков. Их применяют для разгрузки комбикорма, удобрений и в качестве мобильной емкости для множества иных хозяйственных дел.

Использование любых носилок предполагает труд двух человек со сравнительно схожей силой и выносливостью. Если напарника не имеется, придется как можно шире применять садовую тележку или тачку – в одиночку пользоваться носилками попросту невозможно. Разве что носить их в ненагруженном состоянии и переставлять с места на место, что вряд ли поможет в ремонте или строительстве.

Разновидности строительно-хозяйственных носилок

По материалу изготовления различают носилки строительные пластиковые, металлические и деревянные:

Пластиковые носилки – строго говоря, из пластмассы сделана только основная емкость, а рукоятки у многих моделей выполняются из дерева. Применяются обычно для переноски сыпучих грузов, так как из таких носилок они не просыпаются . Максимальная грузоподъемность достигает 100-120 кг

К сожалению, самый прочный пластик может расколоться или потрескаться от одного неосторожного удара, и придется приобретать инструмент заново;
Металлические носилки. Их емкость сделана из листовой жести (на стальном каркасе либо без такового), ручки тоже могут быть обиты металлом

Обладают максимальной прочностью и грузоподъемностью до 200 кг. Однако стоимость жестяного корпуса весьма значительна, а пригодность к ремонту невелика. О такие носилки легко порезаться или пораниться в процессе работы;
Деревянные носилки. Удобны для любых строительно-ремонтно-хозяйственных целей, их просто изготовить самостоятельно и легко при необходимости починить. Из недостатков можно отметить большой вес – перемещение даже пустого устройства потребует больших усилий, чем переноска металлического или пластикового «коллеги».

Стандартные размеры носилок строительных касаются габаритов емкости для груза и составляют 20-30 см в глубину, 50-60 см в ширину и 70-90 см в длину. Общая длина рукояток лежит в пределах 150-160 см, дабы была возможность разворачивать носилки в нагруженном состоянии на лестничных пролетах.

Зачем заниматься самостоятельным изготовлением обыкновенных носилок, если данный товар не является дефицитом для хозяйственных магазинов? Во-первых, потому что торговые сети предлагают обычно пластиковые и металлические носилки. Первые имеют непозволительно малый срок службы, а вторые весьма ощутимую стоимость.

Во-вторых, часто возникает необходимость сделать носилки конкретного размера, а подобрать весь комплекс габаритов в готовом виде затруднительно. В-третьих, при личном изготовлении деревянных носилок можно соорудить приспособление-трансформер (которого вам не предложит ни один магазин). Позвольте изложить руководство по такому конструированию во всех деталях.

Туалет для дачи, душ летний, будки для собак.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта.

Сегодня мы рассмотрим, как сделать носилки строительные своими руками. Для Вас подробно опишу весь процесс постройки с чертежами и наглядными фотографиями.

Данной статьёй я открываю новую рубрику — строим своими руками. Здесь будут публиковаться статьи посвящённые изготовлению самых различных вещей так необходимых по хозяйству на каждой дачи. Надеюсь, Вам будет интересно, и конечно чтобы ничего не пропустить советую подписаться на обновление сайта.

Очень часто при благоустройстве дачного участка требуется немалая физическая сила, а такие вопросы как перенос кирпича, земли, песка и прочего стройматериала или различного рода мусора потребуют от Вас значительных усилий. Хорошо, что тачка (тележка) всегда под рукой, только вот – незадача, ей бы дорожку накатанную, а по бездорожью …. Тогда в ход идут носилки, точнее ходить будете вы и носить тоже, так значительно легче и веселее, но в таком случае понадобиться ещё одна пара трудолюбивых рук. Позаботитесь об этом заранее.

Да, бесспорно можно купить уже готовые носилки, в хозяйственном магазине они в ассортименте, не так дорого стоят, правда, только пластиковые. Но будьте с ними аккуратны, чуть стукнул — треснут, хотя для переноса листвы самое то, а вот тяжёлые задачи им вряд ли под силу. Возможно, кто то со мной не согласиться, тут как говориться, «каждому своё».

Так вот, предлагаю следующий вариант носилок для дачи. Основной материал для исполнения — древесина.

Для работы нам понадобиться обрезная доска толщ — 25мм, 30мм и оцинковка. Из инструмента воспользуемся электропилой или ножовкой, шуруповёртом и электролобзиком. Все детали будем скручивать саморезами.

Бухта веревки

При наличии веревки ее можно маркировать в бухту, длина которой должна быть чуть больше метра. Бухту разворачивают и подводят ее под бедра пострадавшего. Тот, кто будет его нести, продевает руки в верхнюю раздвоенную часть и надевает ее на плечи, как лямки рюкзака.

В том случае, если в транспортировке примут участие двое, веревку маркируют в бухту диаметром около полутора метров. Раздвоенную бухту носильщики надевают на плечи, а в переплетении размещают пострадавшего. Чтобы не выпасть, он должен придерживаться за плечи носильщиков.

Это интересно: Как выжить при землетрясении. «Треугольник жизни»

В случае оказания первой помощи при ДТП не профессионалами транспортировка пострадавших крайне опасна и нежелательна

Однако иногда бывают случаи крайней необходимости, и важно знать о правилах и способах транспортировки пострадавших, чтобы не нанести им дополнительный вред и не усугубить ситуацию

Именно об этом и пойдет речь в данной статье. И так…

Способ транспортировки пострадавшего зависит характера полученных им травм, его состояния, количества лиц, оказывающих помощь и их физических данных, а также наличия подручных средств.

Общие правила перемещения пострадавших подручными средствами

В зависимости от характера травм и их тяжести, существует несколько общих принципов, которых необходимо придерживаться при перемещении пострадавших:

В случае травмы шейного отдела позвоночника перед транспортировкой необходимо провести иммобилизацию головы и шеи пострадавшего. В остальных случаях пострадавшего необходимо перевозить, повернув его голову набок. Таким образом удастся избежать западения языка и асфиксии, а также попадания в дыхательные пути рвотных масс.
В том случае, если пострадавший потерял много крови, помещают его таким образом, чтобы ноги во время транспортировки были расположены выше, чем голова. Это необходимо, чтобы гарантировать приток крови к головному мозгу.
Во время подъема по лестнице пострадавшего необходимо нести вперед головой. Если по лестнице спускаются, то травмированного несут ногами вперед.
Если пострадавшего транспортируют несколько человек, то тот, кто идет впереди, выполняет обязанности главного. Он должен следить за дорогой, своевременно информируя обо всех возможных препятствиях. Также ему следует координировать действия остальных спасателей

Важно, что остальным при этом этом не следует двигаться в ногу. За состоянием пострадавшего в этом случае должен следить тот, кто идет сзади.

Преимущества пластиковых носилок

Они изготавливаются из сверхпрочного пластика и, в отличие от деревянных или металлических, не поддаются ни гниению, ни коррозии. Небольшой вес в сочетании с хорошей вместительностью делает их незаменимыми, особенно при переноске тяжелых материалов.

Контейнер носилок имеет форму, благодаря которой вес переносимого груза распределяется равномерно. В нем можно перемещать даже жидкие растворы. Носилки строительные оснащены деревянными ручками, которые более удобны, чем пластиковые. Для того чтобы избежать появления грибка или гниения, их обрабатывают специальным составом.

Для изготовления носилок производители применяют ударопрочный пластик, способный выдерживать значительные нагрузки. Это отражается на долговечности инвентаря и отсутствии деформаций при работе. Пластиковые носилки устойчивы к перепадам температур. Это позволяет использовать их практически при любых погодных условиях.

Сборка садовой скамейки из трубы

Садовая скамейка из профильной трубы считается более сложной в изготовлении, чем, к примеру, скамья из дерева. Но благодаря своей практичности и долговечности она все же остается популярной и одной из любимых у потребителей.

Для ее сборки понадобятся:

прямоугольная труба размером 2,5х5,5 см и длиной 5 м;
мягкий металлический лист размером 2,5х20,0 см;
мягкий металлический лист размером 10х30 см;
саморезы с плоской головкой (26 штук);
шурупы по 3 см (4 штуки).

Соединение всех элементов проводится с помощью сварочного аппарата. Если же его нет, то детали для скамьи придется заказывать в специальных мастерских.

В дополнение к металлическому каркасу для такой скамейки также используются деревянные планки. Покрасить же можно либо краской, либо лаком. Это придаст скамье более эстетический и привлекательный вид.

Подготовка к транспортировке

К транспортировке с использованием подручных средств следует должным образом подготовиться.

Прежде всего, пострадавшего осматривают, чтобы выяснить характер травм. Интересовать в первую очередь должно состояние позвоночника, головы, шеи, тазовой области и живота, а также конечностей. Необходимо убедиться, что человек находится в сознании. В том случае, если пострадавший в бессознательном состоянии, следует проверить пульс и дыхание.

В том случае, если возникает подозрение, что травмы, полученные пострадавшим, серьезные, транспортировку следует проводить, лишь если нет никакой надежды на то, что прибудут медики. В этих ситуациях перемещать пострадавшего следует в той позе, в которой он находится в данный момент.