Рейсмусный станок по дереву своими руками: устройство. схема сборки

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

• стола;
• диска с зубцами;
• двигателя;
• бокового упора с возможностью регулировки;
• вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

• лист металла от 8 мм толщиной;
• уголок из металла 45 на 45 мм;
• двигатель электрический;
• диск с зубьями;
• подшипник шариковый;
• аппарат для сварки;
• брусок из дерева;
• кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Несложный вариант столаРазмеры диска для домашнего инструментаПодробный план со всеми размерами3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация
Последовательность работы

Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам

Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.

Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см

Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.

Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.

Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Watch this video on YouTube

циркулярная пила

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Вариант чертежа для работыСобранное оборудование

Порядок сборки упора будет следующий:

1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

Watch this video on YouTube

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Несложный упор из длинной деревянной балкиБыстрый вариант стола для циркуляркиЧехол на диск с зубьямиУдобный рабочий стол

Полезные советы

При создании рейсмуса из электрорубанка в домашних условиях необходимо иметь представление о некоторых тонкостях для того, чтобы результат затраченных усилий и времени получился стоящим:

При изготовлении крепежного валика следует соблюдать правильность его расположения: он не должен быть установлен слишком низко, иначе на обрабатываемых заготовках могут образоваться поперечные вмятины.
Тщательно проследите за тем, чтобы рабочий стол инструмента был установлен идеально ровно. При наличии перекосов готовое изделие не будет иметь гладкую ровную поверхность.
Проследите за правильностью расположения задней колодки рейсмуса: она не должна излишне давить на заготовку. В этом случае сила подачи уменьшится, а ножи при этом будут работать

В результате на обрабатываемой поверхности могут образоваться желобки.
Обратить внимание стоит и на накидной козырек изделия. Если он будет установлен неправильно, стружка в процессе работы попадет на нижний валик, и непременно образуются вмятины.

Вот и все нюансы, которые следует знать для того, чтобы создать в домашних условиях качественный и долговечный рейсмус из электрорубанка. Удачи!

Материалы и инструмент

Раз станок изготавливается из подручных средств, то материалы, перечисленные ниже должны быть у каждого человека, которому такой станок может понадобиться:

• Стол для работ – минимальная ширина должна быть не меньше полутора метров, а длина должна позволять обрабатывать минимум 2-х метровые доски;
• Старая дверь от шифоньера – это как вариант, вообще сгодится любая плоская поверхность, примерно соответствующая размерам двери;
• Два бруса сечением 150х50 мм и длиной, не превышающей дверь;
• Две доски сечением примерно 25х100, и длиной 40 см;
• Бруски и дощечки поменьше, разных размеров;
• Деревянные клинья;
• Фанера толщиной 20 мм;
• Набор тонких планок толщиной от 2 до 6 мм.

В процессе подготовки потребуются такие инструменты:

• Электрический рубанок;
• Дрель и набор сверил;
• Электрический лобзик;
• Угольник;
• Саморезы.

Правильная установка шпильки и направляющих

Работа на самодельном станке Также немаловажным моментом является положение шпильки, используя которую, можно будет поднимать и опускать инструмент во время работы. Многие самоучки делают данную шпильку так, что она располагается точно посередине корпуса. Но такое решение является совсем неправильным: при изготовлении такого станка своими руками шпильку рекомендуется располагать точно посередине между задней и передней ручкой. В подобном случае не только станет более удобной работа с инструментом, но и фиксация его в нужном положении намного надежнее, да и сделать это будет намного легче.

Переделывая своими руками электрорубанок на ручной рейсмус, его шпильку необходимо делать как можно более подвижной. С этой целью в верхней крышке нового станка устанавливается подшипник качения. Кроме того, на среднюю пластину, отвечающую за установку работы станка по высоте, устанавливается гайка. В таком случае высоту расположения всего оборудования можно будет при необходимости отрегулировать с небольшим шагом и достаточно высокой точностью.

Направляющие нового станка для обрабатываемых на нем заготовок легко можно сделать из обычных брусков, при этом следует предусмотреть небольшой запас длины, чтобы они не были точно такими же, как длина обрабатываемой деревянной детали, а немного большими.

Станки для мастерской

Ниже будет описан общий принцип сборки станков для мастерской, который можно взять за основу, а сборку производить из доступных материалов.

Токарный по дереву и металлу

Стоит сразу сказать, что на таком токарном станке в домашней мастерской можно будет обрабатывать только небольшие металлические заготовки

Важной частью станка для мастерской, которая будет обеспечивать стабильность обработки, является станина. Ее можно изготовить самостоятельно или использовать заводскую. Для самостоятельного изготовления можно использовать профилированную трубу или прочный уголок

Два элемента размещаются на подходящем расстоянии и надежно закрепляются между собой поперечными элементами. Примеры конструкций станков для домашней мастерской видны на фото выше и ниже

Для самостоятельного изготовления можно использовать профилированную трубу или прочный уголок. Два элемента размещаются на подходящем расстоянии и надежно закрепляются между собой поперечными элементами. Примеры конструкций станков для домашней мастерской видны на фото выше и ниже.

В качестве двигателя, который будет вращать деталь можно использовать агрегат от старой стиральной машины, насоса или какого-либо станка. В качестве задней бабки можно использовать мощный патрон для дрели. В этом случае в него можно будет вставлять конус или сверло, если это потребуется при обработке. Переднюю бабку можно приобрести заводскую или изготовить по образцу на фото.

В этом случае потребуется металлическая ось, лучше, если она будет изготовлена из закаленной стали. Необходимо два держателя с подшипниками под ось. С одной стороны фиксируется шкив, а с другой патрон, в который будет зажиматься заготовка. Двигатель на такой станок для мастерской устанавливается рядом с передней бабкой, а усилие передается через ремень. Скорость можно варьировать частотным модулем или перекидкой ремня по шкиву. Потребуется также опорный элемент, который изготавливается по схематическому рисунку, приведенному ниже.

Видео о самостоятельной сборке токарного станка по дереву есть ниже.

Фрезерный станок

Фрезерный станок для домашней мастерской также собрать довольно просто. Одним из вариантов является использование готового ручного фрезера, который является незаменимым для хозяина, который любит что-то делать из древесины в своей мастерской.

Для ручного станка можно изготовить специальный верстак в домашнюю мастерскую. На фото показан пример такого стола. По своей сути это небольшой стол, в котором есть отверстие для фрезы и крепление для самого фрезера. При желании сделать это в мастерской можно и на готовом верстаке

Важно подобрать наиболее удобное место для фиксации фрезера. Во время крепления необходимо правильно рассчитать максимальный вылет фрезы. При работе таким способом потребуется полностью поднимать заводскую опору на ручном фрезере

Включение и выключение можно реализовать через удлинитель с выключателем. Недостатком такого метода является необходимость ручной регулировки оборотов непосредственно на самом фрезере. Видео о самодельном фрезерном станке есть ниже

При работе таким способом потребуется полностью поднимать заводскую опору на ручном фрезере. Включение и выключение можно реализовать через удлинитель с выключателем. Недостатком такого метода является необходимость ручной регулировки оборотов непосредственно на самом фрезере. Видео о самодельном фрезерном станке есть ниже.

Совет! При наличии двигателя требуемой мощности и частотного преобразователя можно соорудить стационарный фрезерный станок в мастерской.

Для этого двигатель закрепляется к нижней части стола. На вал двигателя монтируется патрон для фрезы. Подключение осуществляется через частотник, который будет варьировать обороты.

Сверлильный станок

В качестве сверлильного станка в мастерской можно использовать дрель. Но для этого ее необходимо правильно зафиксировать. Сделать это можно посредством держателя, который может быть стационарным для мастерской или переносным. Есть множество различных вариантов сборки такого держателя дрели для мастерской. Один из них приводится в видео ниже. Для сборки потребуются материалы, которые есть в шаговой доступности в каждом строительном магазине.

Циркулярная пила

Стационарную циркулярную пилу для мастерской можно изготовить похожим образом, как и держатель для ручного фрезера. Достаточно изготовить в столешнице прорезь для полотна плиты и монтировать ее, когда это потребуется. Единственным недостатком такого решения является уменьшение глубины реза. Исправить это можно установкой на металлическую столешницу, которая меньше по толщине. Видео о сборке такой конструкции есть ниже.

Поэтапное создание рейсмуса

1. Создание основы, выбираем фанеру.
2. Делаем крепление подставки для электрорубанка.

Эта часть тоже делается из фанеры, крепить нужно сзади с помощью шурупов.

1. Создание платформы, на которой будет электрорубанок.

Сделайте отверстие лобзиком по форме электрорубанка.

1. Собираем резьбовые винты для платформы.

По всем углам платформы монтируем винты с крупной резьбой.

1. Монтаж платформы на подставки.

Из листа фанеры делаем подставку, на которую будет нужно установить верхнюю часть станка с платформой и электрорубанком, все это закрепляем шурупами. Обдумываем, как и где заложить кабель от электрорубанка.

1. Присоединение и установление ручки для управления рейсмусом. Установить ее нужно на один из резьбовых винтов. Закреплять нужно с помощью шайб и гаек. Чтобы электрорубанок не спадал с креплений, создаем сквозное отверстие на одном из винтов.
2. Установка планки и индикатора.

Мерная планка на рейсмусе считается незаменимой частью, благодаря ей можно измерять толщину материала. За планку сойдет любой кусок линейки с 6–8 см. Для индикатора можно выбрать обычную стрелку из жести. Вот и все, теперь наш рейсмус, сделанный своими руками, готов.

Не забудьте протестировать его на любом материале и всегда помните об уходе за этим устройством, прочищайте его и затачивайте вовремя. Чтобы выполнить свою работу качественно, стоит ознакомиться с чертежами рейсмуса и посмотреть видео, как делается рейсмус своими руками.

Безопасность при работе на самодельном станке

• При любой работе на таком станке всегда нужна защита для глаз.
• Во время грубой работы нужно надевать перчатки.
• Перед работой стоит проверить работоспособность станка и фиксацию всех его частей.
• Шпильки и ножи должны быть без дефектов и различных трещин.
• Обрабатывать на станке можно только чистый материал, где нет гвоздей и других металлических частиц.

Рейсмус из электрорубанка

Как нужно работать на самодельном рейсмусовом станке:

1. Шпилька станка ставится на нужное расстояние от края детали, устанавливается нужный размер и фиксируется брусок. После этих действий станок наклоняется от себя и потом открывается режущая часть шпильки. Далее нужно просто тянуть инструмент на себя и все.
2. В случае правильного управления рейсмуса, созданного своими руками, работа будет выполняться идеально и не отличаться от работ в специализированных мастерских.

Шпильки и направляющие

Про эти детали на основе электрорубанка нужно поговорить отдельно. Они играют самую важную роль в работе рейсмуса.

• Шпильки опускают и поднимают рейсмус при обработке заготовок.
• Направляющие помогают в точности и обработке заготовок, их создают из деревянных брусков, поэтому затраты на оборудование можно посчитать минимальными.
• Нужно правильно установить шпильку, ведь для нее очень важна подвижность.
• Создавая направляющие для электрического рубанка, нужно сделать определенный запас по длине.

Это интересно: Как сделать правильную коптильню из металла своими руками — освещаем по пунктам

Как сделать простейший разметочный рейсмус

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Зачастую бывает нужно быстро и точно разметить среднюю линию на кромках деревянных заготовок. В данной статье Глен, автор YouTube канала «DIY Creators» расскажет Вам, как легко и быстро можно сделать специальный инструмент для решения этих задач, а именно — разметочный рейсмус.

При всей простоте изготовления, это — весьма функциональное приспособление.

Материалы , необходимые для самоделки. — Деревянный брусок — Саморезы по дереву, шканты — Столярный клей.

Инструменты , использованные автором. — Шуруповерт, сверла Форстнера — Кондуктор для отверстий под шканты, сверла с ограничителем — Универсальный разметочный рейсмус — F-струбцины, пластиковые пружинные зажимы — Металлические пружинные зажимы — Регулируемый угольник, металлическая линейка, карандаш. Процесс изготовления. Для этого понадобится небольшой деревянный брусок. Его длина должна быть минимум в два раза больше, чем предполагаемая толщина размечаемых деталей.

В данном случае мастер взял брусочек длиной около 25 см, и разметил на нем центр.

Затем на брусочке размечается две дополнительных точки, на расстоянии 1.5 дюйма от центра вдоль средней линии. В двух крайних будут крепиться шканты.

Согласно разметке, в этих двух точках высверливается пара глухих отверстий сверлом Форстнера диаметром 12 мм.

Для удобства сверления, заготовка фиксируется в струбцине или тисках.

Эти отверстия должны быть просверлены строго перпендикулярно поверхности заготовки. Обычно это делается при помощи сверлильного станка, или вот такого кондуктора.

Если же этого нет, то можно воспользоваться весьма простым приемом. Возьмите кусочек бруска, прочертите на нём прямую линию (перпендикулярную краю) при помощи угольника, и примените размеченную линию как ориентир для сверла. Держите брусок максимально выровненным вдоль горизонтальной линии на заготовке. Таким способом автор сверлит пилотное отверстие в центре заготовки для самореза.

При этом угольником обязательно проверяется угол, под которым шкант заходит в материал. Угол должен составлять 90 градусов.

На большинстве самодельных разметочных рейсмусов применяются обычные графитовые карандаши для нанесения разметки. В нашем случае вместо него будет использоваться острие самореза. На это у автора есть свои основания. Во-первых, такая конструкция более долговечная. Во-вторых, подкручивая шуруп, можно регулировать глубину посадки рейсмуса и глубину самой метки.

Рейсмус прикладывается к заготовке, и разворачивается до тех пор, пока оба шканта не упрутся в края детали. Острие самореза автоматически окажется строго посередине кромки.

При желании можно увеличить вылет острия, однако чем глубже предполагается сделать линию, тем большее усилие потребуется приложить, чтобы протянуть резец рейсмуса по заготовке.

Благодарю автора за простой способ изготовления разметочного рейсмуса.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей! Подписывайтесь на телеграм-канал

сайта, чтобы не пропустить новые статьи. Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

• рабочий стол;
• рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
• валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
• систему регулировки высоты стола;
• систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально

Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Устройство и схема работы

Рейсмусовый станок состоит из следующих основных деталей:

• горизонтальный стол для обработки различных деревянных деталей и изделий (или основа из листа фанеры, как в самодельном варианте);
• рабочий обрабатывающий ножевой вал. Один – в односторонней конструкции и два – в двухсторонней;
• прижимные валики, отвечающие за подачу детали к ножевому валу;
• платформа, регулирующая высоту стола;
• предохранитель, препятствующий выпадению заготовки из станка. Риск выпадения существует в том случае, если обрабатываются детали разной толщины. В этом случае изделие меньшей толщины ударится о нож и выскочит из станка. Чтобы этого не произошло, устанавливается специальное предохранительное устройство.

Работает все так: включенный электрорубанок начинает вращать ножевой вал. Деревянная деталь помещается в зазор и подается сначала на нижние, а потом на верхние валики. Верхний передний валик – рифленый. За счет этого он захватывает деталь и передает ее на ножевой вал. При это направляющие надежно фиксируют заготовку и предотвращают ее выпадание. После того, как изделие смещается с задней направляющей, в переднюю уже передается следующая заготовка. И так пока не будут обработаны все детали.