Опалубка из шифера

Полезные советы

Приобретая и используя пеноплекс для фундамента, стоит последовать нескольким советам:

Покупать описываемый материал следует только в крупных магазинах. При этом не стоит выбирать самую дешевую продукцию, так как она может быть бракованной.
Во время наружного утепления фундамента пеноплексом стоит крепить его в два слоя. Закрепление нужно производить таким образом, чтобы плиты внешнего слоя перекрывали швы между изделиями, установленными ранее.
Стоит упомянуть, что в условиях средней полосы обычно используются подобные материалы, имеющие толщину около 50 мм. Если здание имеет погреб или подвал, лучше выбирать пеноплекс толщиной 100 мм.
Описываемый материал продается комплектами, и каждый элемент имеет пазы для соединения. Поэтому использование мастики для швов не обязательно.
После высыхания клеящего состава пеноплекс можно закрепить дюбелями с пластиковой шляпкой.
На описываемый утеплитель можно наносить клей для крепления плитки или штукатурку, чтобы произвести отделку.

Учитывая данные рекомендации можно самостоятельно закрепить на фундаменте пеноплекс и отделать поверхность в выбранном стиле.

Заливка бетона

Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.

Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:

послойная заливка;
заливка с вертикальным делением.

Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:

Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.

Послойная заливка

Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:

«Холодный» шов.
«Горячий» шов.

Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.

Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.

Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.

Дренаж

Виноград и некоторые другие садовые растения дают отличный урожай только при наличии дренирующей системы. При изготовлении таких устройств вместо камешков, гальки можно применять кусочки битого шифера. Измельчать его нужно в мешке, ударяя молотком — это позволит избежать травм от осколков. Желательно соединить шифер со щебнем — такой дренаж будет работать эффективнее. Шиферный дренаж не подходит для грядок, которые находятся в низине или иной слишком влажной зоне. Идеальный вариант — использовать их на сухих участках, поскольку по мере утрамбовывания материала качество дренирования будет снижаться.

Бетонирование ростверка свайного фундамента

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Утепление фундамента пенопластом

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

Применение шифера для основания

Если у вас появилась необходимость в том, чтобы делать опалубку несъемного вида из простого и легкого в обработке материала, требуется применять водоустойчивую фанеру или ОСБ плиты. Как и шифер, такие материалы обладают отличной устойчивостью ко влаге, и в разных случаях несъемный каркас достаточно просто сделать самостоятельно, без посторонней помощи. Вес квадратного метра фанеры в 3 раза меньше, чем вес листового шифера с аналогичной толщиной, но цена последнего приблизительно в 2 раза меньше, чем цена прессованного фанерного листа или ОСБ. Видимо, это и есть причиной, по которой шиферный плоский лист выбирают в роли материала для опалубки несъемного типа куда чаще, чем прессованное дерево.

Фундаментная опалубка на базе асбестоцементного шифера

Самой большой стойкостью из имеющихся материалов на базе цемента обладает асбоцементный шифер. Технология создания не предусматривает использование дерева или материалов органического типа, соответственно, шифер может быть в земле неограниченное число времени без изменений в свойствах. Вначале шифер был предназначен для применения в роли кровельного материала, который устойчивый к атмосферным воздействия и температурным перепадам. Он отлично подходит для кровельного покрытия, но обладает определенным ограничением для применения в конструкциях нагруженного типа.

Из всех видов шифера для несъемной опалубки идеально подходит для плоского шифера не меньше 1 см. Отсутствие волн и правильные размеры геометрии упрощают применение шифера в роли несъемной опалубки. Применение в роли наполнителя волокон асбеста и цементная основа обеспечивает отлично сцепление материала несъемной опалубки с массой фундамента из бетона. Помимо перечисленных преимуществ, у асбестового шифера есть и определенные недостатки, которые препятствуют широкому применению в роли материала для несъемной опалубки из шифера.

Листы на основе асбоцемента обладают весьма плохой гибкостью, и он может лопаться под нагрузкой, даже без видимых на то причине. Обычно такое поведение обусловлено низким качеством или нарушением производственной технологии.
Применение хризолитовых волокон приведет к тому, что шифер асбоцементного типа способен в ощутимой мере поглощать влагу, но не разрушится при этом и не потеряет свою несущую способность. Такая особенность в ощутимой степени ухудшает гидроизоляцию поверхности фундамента из бетона.
Материал весьма тяжелый и неудобный, к примеру, масса шиферного листа самого популярного габарита 1.5*3 метра составляет практически 90 кг.

Технология создания опалубки несъемного типа с применением плоского шифера во многом совпадает с построечным процессом деревянной формы под заливку основания. На первом этапе требуется выкапывать и по максимуму выравнивать стенки траншеи. Чтобы исключать накол шиферного листа под бетонным давлением, грунтовая стенка должна быть по максимуму плоской и обладать положением, которое близко к вертикальному. Дно у котлована тщательно будет утрамбовано, а также отсыпается песчаным и щебенчатым слоем. По возможности дно опалубки прикрывают бетонной подготовкой с толщиной от 5 до 7 см.

После выкладки листов на стенки, которые были подготовлены, шифер требуется прикрепить к стойкам посредством мягкой проволоки и саморезов. В верхней кромке листы требуется раскрепить деревянными планками таким образом, чтобы шифер не стал падать и не смещался до окончания сборочного процесса опалубки. После выполняйте закладку каркаса арматуры, установите распорки между стойками вертикального типа. Чтобы придавать конструкции дополнительную степень жесткости, параллельные листы требуется скрепить тяжкой из проволоки мягкого типа. Траншеи, пазухи требуется аккуратно заполнять смесью из глины и песка так, чтобы шиферные листы не смешивались от своего исходного положения. В процессе заливки бетон требуется подавать маленькими порциями, единовременно утрамбовывая обратную засыпку ручными трамбовками. Всю массу бетона требуется выровнять по длине основания посредством трамбовки и лопаты.

Обратите внимание, что категорически запрещено заливать несъемные опалубки из шифера листового типа залповым сливом из миксера или бетономешалки. В 9 из 10 случаев такая процедура приводит к тому, что стенки материала раскалываются

Как отделать цоколь плоским шифером?

Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

Распечатать

Технология обустройства фундамента

Процесс возведения стеновых конструкций и фундамента способом несъемной опалубки из газонаполненного пенопласта интуитивно прост и не требует наличия специальных знаний.

Перед выполнением всех работ необходимо помнить, что опалубка для фундамента устанавливается на прочное основание (подложку), поверхность которой покрыта надежным гидроизоляционным слоем.

Фиксация каждого последующего блока реализуется посредством их одевания на подготовленные арматурные прутья. Закончив с первым слоем, в пазы ряда по горизонтали укладываются внахлест дополнительные арматурные перемычки и надежно фиксируются при помощи проволочных скруток.

Скрутка для несъемной опалубки

Фиксация форм опалубочных блоков осуществляется в процессе монтажа второго ряда, установка которого обеспечивает надежное крепление по вертикали последующих швов.

При монтаже третьего и последующих слоев не стоит забывать про вертикали швов. Закончив с установкой всех блочных элементов, приступаем к заливке внутренней получившейся полости бетонным раствором. Далее следует осуществить уплотнение залитой массы для исключения воздушных прослоек. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием – глубинным вибратором или подручным средством – куском арматуры, равномерно распределив бетон по возведенной опалубке.

Бетонирование несъемной опалубки

Оптимальный материал для опалубки

Посоветуйте, что можно использовать в качестве опалубки, чтобы получить оптимальный результат. Вводные:

Опалубка для фундамента под дом (примерно 40х100 см сечением)
Минимум временных и физических затрат на установку
Ровные стены
Самый критичный момент — цена.

Поделитесь опытом, кто что использовал?

В идеале взять бы в аренду строительную опалубку, но где ее найти.

Если это траншея, выложить рубероидом/полиэтиленом и залить. Дешевле не придумаешь.

2bond1973 Это не траншея, это котлован

Сейчас внимательнее осмотрел цены — ЦСП 1250х3200 стоит около 1200 р. Исходя из разницы в цене — больше, чем в 1,5 раза — склоняюсь на «одноразовый» вариант с ЦСП, так как в дальнейшем такое количество листов опалубки вряд ли понадобится где-нибудь. Продать — вариант не самый вероятный. То есть разовые затраты будут значительно меньше, что хорошо.

Да и если уж и захочется сохранить ЦСП, можно, теоретически, обложить его с внутренней стороны полиэтиленом.

Вот только насколько прочна ЦСП, выдержит ли 16 мм ЦСП давление массы бетона?

Есть же технология строительства с несъемной опалубкой. Каркасники так строят, например. Даже гипсокартоном делают. А еще можно плоским шифером — он дешевле.

Несъемная опалубка — не хочу пихать в дом (будет цокольный этаж) пенополистирол — дышать потом этой гадостью.

А плоский шифер — тоже думал над ним, но он тонкий и тот же вопрос по прочности. То есть его можно использовать, но тогда придется ставить очень часто подпорки, что сведет его дешевизну на нет, как мне кажется

Наверное зря что котлован,вначале широкая траншея-будет куда опоры опереть что бы не разьехалась опалубка. Когда фундамент залит и снята опалубка-тогда делаете котлован-вынимаете лишний грунт. Или я не прав?

А подпорки по-любому придется ставить. Их можно делать из б/у-шных досок. У меня, например, такого добра полно и бесплатно. К тому же, подпорки потом можно разобрать и использовать в другом месте.

2Чепик Наверное, правы. Так было бы удобнее во всех отношениях. Но копалось экскаватором, а если его загонять на залитый фундамент, то все стенки поломает. а в ручную выкопать котлован — дороже выйдет, причем намного.

2bond1973 У меня нет нужного кол-ва досок, придется покупать

А разве они вам больше не пригодятся? А чем вы планировали крепить опалубку?

bond1973 Тут дело в количестве. Доски (а больше, наверное — бруски) конечно понадобятся. Но чем тоньше будет стенка опалубки, тем больше понадобится таких брусков и досок, чтобы она не поломалась под весом бетона. Доска, конечно, в дальнейшем понадобится (если ее на испортят бетоном при неаккуратном обращении при заливке), но еще не скоро. А деньги по максимуму хочется сэкономить уже сейчас, ибо.

2G3N Если планируете утеплять цоколь, то наружную сторону опалубки сделать из необрезной доски и сразу установить листы ЭППС. Внутри можно тоже из необрезной и листы ДВП для гладкости.

Дело не в том, чтобы не сломалось, а в том, чтоб не распёрло и не убежал бетон. Крепить придется на совесть.

А вот это плохо. На фундаменте экономить нельзя ни в коем случае. Ошибка, допущенная на этом этапе, может похоронить весь проект. Я не призываю к растратам, но фундаменту надо отдать всё честно.

Делаете опалубку из доски. Изнутри ее выстилаете полиэтиленовой пленкой и заворачиваете пленку наружу. Есть шанс что доски вообще не запачкуются. На русбани ру читал отчет как человек так успешно залил ростверк. Все доски потом пошли в дело.

2NikolaBY Спасибо, посчитаю такой вариант тоже.

2bond1973 Нет, ни в коем случае речь не идет об экономии на фундаменте. Речь идет об экономии на опалубке

2Imorsh Спасибо. Тоже такой вариант рассматриваю.

Доски чем мне не нравятся — трудоемкостью и достаточно высокой стоимостью при этом. Соответственно и стоимость работ по установке такой опалубки будет выше

Немного оффтоп, но раз уж заговорили, то спрошу в этой теме. Тут как раз речь об экономии на фундаменте (насколько это можно считать экономией).

Как вы считаете, если высота котлована до уровня поверхности земли в самой низкой точке рельефа составляет примерно 1,5 метра, в а самой высокой точке

2 метра, можно ли залить фундамент на высоту 1 метр, остальное вывести бетонными блоками до уровня поверхности и дальше — цокольный этаж и часть первого этажа до нижней границы окон. Между цоколем и первым этажом будет армированный пояс и металлические балки в качестве перекрытия. Сам дом будет из дерева — сруб. Размеры пока ориентировочно 8х8м.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Преимущества фундамента без опалубки

Несмотря на всю рискованность дела, если правильно залить такое основание, то это принесет немало пользы. Сразу отметим, что фундамент без опалубки не предусматривает создание наземной части, называемой цоколем. В некоторых случаях это нерационально, например, для регионов с суровыми зимами. Но есть и преимущества:

Снижение цены на обустройство фундамента.
Меньшие трудозатраты.
Сокращение времени на строительство.
Есть возможность демонтажа конструкции, который не затронет его основание. Фундамент можно задействовать в дальнейших целях. Это идеальное решение для конструкций, используемых некоторое время.

Отказ от опалубки рационален даже для суглинистой почвы. А исключить холодовое выталкивание и негативные явления полностью или частично поможет укладка основания под линией промерзания грунта. Сделать фундамент без опалубки своими руками на территории России можно по таким шагам:

Выкапывание траншеи для фундамента согласно размерам.
Прикрытие внешних сторон пленкой.
Создание песчаной подушки на дне траншеи, слоем от 5 до 10 см.
Усиление конструкции посредством арматуры в два слоя (снизу и сверху). Процесс называется армированием.
Непосредственно заливка бетонного раствора в подготовленную траншею.

Есть один нюанс: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, важно правильно выбрать марку цемента. Для подобных работ она должна быть минимум М300. Рекомендуется использовать М400

Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось

Рекомендуется использовать М400. Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Шпильки для стяжки щитов опалубки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
определено необходимое количество материалов,
выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Основные методы расчета

Опалубка из шифера сооружается после проведения расчетов. Для этого потребуется измерить ее периметр с помощью рулетки, дальномера или измерительного колеса. Далее определяется высота будущего основания. К ней приплюсовывается еще 20 см. Опалубка по своей высоте должна превышать аналогичный показатель заливаемого основания. Строители рекомендуют в качестве единицы измерения применять м. Затем измеряется толщина используемого шифера.

Вторая методика предусматривает умножение периметра на 2 и деление на длину шифера. Предполагаемая длина опалубки делится на ширину данного материала. Полученные результаты перемножаются между собой. Так как воздвигаемая конструкция обустраивается с двух сторон траншеи, длину фундамента потребуется удвоить. Полученное число умножается на высоту, при этом учитывается припуск. Результат умножается на толщину в 1 м. Получается количество шифера, который потребуется для возведения опалубки.

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа

Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

https://youtube.com/watch?v=HuAnDkqu6iQ

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.